yo no tengo los conocimientos de Pepe, pero a base de ir experimentando fui llegando a resultados positivos. Lo que aquí voy a contar, no es la ley absoluta ni nada, pero por lo menos sabremos por donde van los tiros
Hay varias maneras de "modificar" un plexi o cualquiera de los marshall clásicos: 2204/2203 y JTM45.
Vamos a ver una imagen de la parte del previo:
De izquierda a derecha:
-Resistencia y condensador de cátodo del canal normal
-Resistencia y condensador de cátodo del canal brillante
-Resistencias de entrada del canal normal (las que están en V conectadas a los cables verdes)
-Condensador de salida del primer tríodo de V1
-Arriba, resistencias de placa de V1
-Abajo, resistencias de entrada del canal brillante
-Condensador de salida del segundo tríodo de V1
-Resistencias de mixer, la de la derecha puenteada con el condensador rojo
-Resistencia de cátodo de V2, puenteada con el condensador naranja
-Resistencia de placa del segundo tríodo de V2. Unido a esta resistencia está un condensador rojo y una resistencia, ya de la parte de EQ, así como los dos últimos condensadores que se ven a la derecha. La resistencia es la denominada "Slope resistor".
Ahora voy a pasar a explicar como se puede variar el tono del ampli cambiando estos componentes.
1º Resistencia/condensador de cátodo del canal normal: normalmente 820Ohm y 250/330uF. Una modificación corriente es bajar el valor del condensador para reducir la cantidad de graves y que no se embarre este canal tocando con humbuckers, así como si se sube el valor de la resistencia también se limpia algo el sonido. 1K5/10uF serían unos valores adecuados si se quisiera utilizar el canal normal solo con humbuckers. Si no, tiene a fuzzear a ajustes altos de gain.
De todos modos, como casi todo el mundo usa los canales puenteados, se puede dejar así sin ningún problema, regulando la cantidad de "canal normal" que queramos con los potes.
2º Resistencia/condensador de cátodo del canal brillante. Lo habitual es 2k7/0.68uF. Si se quisieran más graves, habría que aumentar el valor del condensador. Si se quisiera más ganancia, bajar el de la resistencia. Aún así, cuanto más bajo es el valor de la resistencia, menos se nota el efecto del condensador. Soldano por ejemplio utiliza 1k5/1uF. A mí me gusta la resistencia de 1k5, pero el condensador lo dejaría de 0.68uF para conservar el caracter Marshall. Al utilizar la resistencia de 1k5, conseguimos un pelo más de ganancia y un sonido más "brown".
Como regla general, en los cátodos de las válvulas de previo, si aumentamos las resistencias reducimos ganancia, y si aumentamos los condensadores aumentamos graves. Evidentemente, si reducimos resistencia, aumentamos gain, y si reducimos condensadores el ampli es más brillante.
Un condensador de 250uF es full range, pero en esta primera etapa, si no recortamos un poco los graves, al distorsionar se embarra todo.
Así mismo, la resistencia, mejor no bajarla de 820Ohm, porque el punto de trabajo de las válvulas se va al traste
3º Condensador de salida de V1. Como las 12ax7 son dobles tríodos, es como si tuviésemos dos válvulas en 1. En un plexi o un JTM45 cada mitad de la válvula se utiliza para cada uno de los canales: brillante o normal. Los condensadores estos es por donde sale el audio. En los JTM 45 y los Plexis de los 60, ambos canales utilzan el mismo valor: 0.022uF, mientras que en los 800 y los Plexis de los 70 (los que ya no son plexis, sino metal pannel) el canal brillante lleva 0.0022uF haciendo el sonido más brillante.
Cuanto menor sea el valor, menos graves vamos. Mi recomendación es siempre sesentizar, vamos, poner ambos de 0.022uF, incluso en circuitos 2203, pues el ampli tiene mucho más cuerpo.
4º Resistencias de placa de V1. Aquí el valor estándar es 100k, pero jugando con este valor podemos aumentar la ganancia MUCHO. Si subimos el valor, la ganancia sube, si lo bajamos, baja, pero no es muy normal bajar de 100k. Para subir, no se recomienda pasar de 220k pues la válvula se vuelve inestable. 150k sería un valor bueno si quisiéramos un sutil aumento de gain. 220K nos pondrían en terreno heavy metal ya, pero mete bastante ruído ya, aunque todo depende de la limpieza del montaje y la calidad de los componentes. 220k por ejemplo lo monta Soldano en esta posición, aunque yo en el mío lo he bajado a 150k y me gusta mucho más el ampli. OJO!! si subís este valor, aseguraos de que la válvula V1 es MUY POCO microfónica, si no, pitará como una loca el ampli.
5º Resistencias del mixer. Aquí es donde se unen las señales del canal normal y del brillante, en dos resistencias de 470k (amarillo, violeta, amarillo), estando la resistencia del canal brillante puenteada por un condensador de 500pF para resaltar más el brillo. En los JTM45 estas resistencias son de 270K, lo cual aumenta la ganancia, y es algo que se puede hacen también en un plexi. El condensador, cuanto más grande, más graves deja pasar, pero vamos, he probado con varios valores, y 500k es el más equilibrado, pero para gustos, podéis probar infinidad de valores de condensador hasta dar con el que os gusta.
6º Resistencia de cátodo de V2 y condensador. El condensador no siempre lo tienen los plexis, depende un poco de la época. La resistencia suele ser de 820Ohm y el condensata de 0.68uF, el cual provoca un boost de medios/agudos. Podéis probar con él y sin él. Sin él el ampli es más hueco y con él más carnoso. A gusto del consumidor. La resistencia, NO la bajéis, el ampli sería inestable. Podéis aumentarla si queréis más techo limpio.
7º Resistencia de placa de V2: 100k, esta parte de la válvula, el segundo tríodo hace de buffer antes del EQ. No lo tocaría.
8º Circuito de EQ. Es el formado por el condensador rojo de la derecha (agudos), la resistencia que se une a él (slope resistor) y los dos condensadores de la derecha de todos (graves y medios). Aquí sobre todo se puede jugar con el condensador de agudos y la slope resistor. En los 60, el condensata era de 250pF y la resistencia de 56k, mientras que en los 70 eran de 500pF y 33k. Si reducís el condensador, tendreís más agudos, y con la resistencia cambiáis la respuesta de la curva de EQ. Yo prefiero 250pF/56k, me suena más controlable que con 500pf/33k, que tiene un pico de medios más desagradable en mi opinión.
Otro punto donde cambiar el tono son los condensadores de salida de V3, los que mandan la señal a las válvulas de potencia:
Son los dos azules conectados a los cables grises apantallados.
En este ampli son de 0.1uF y en los 70 y en algunos amplis de los 60 son de 0.022uF. A mayor valor, más cuerpo, pero si nos pasamos el ampli puede quedarse fofo. Con 0.022uF el ampli es más seco en los bordones y con 0.1uF es más poderosa la respuesta en graves. Aquí, el gusto manda. Podeís probar ambos valores o valores intermedios sin problema. Más de 0.1uF en mi opinión suena mal, demasiado barro para este circuito, pues pasa excesivo grave, y menos de 0.022uF pierdes mucho cuerpo ya.
Luego hay otras modificaciones habituales como son la instalación de un máster volumen.
Básicamente hay 2 tipos: el Pre phase inverter, y el Post Phase inverter.
El primero es el mismo que montan los 2203/2204 y simplemente es un pote intercalado en el circuito a la salida del EQ. Vamos, que en el pote de agudos, desconectamos el cable de salida (creo recordar que era el central), y unimos la patilla libre al extremo de un nuevo pote, y la patilla central del nuevo pote al cable que soltamos del pote de agudos. La patilla sobrante a masa, y ya tenemos master volumen.
El otro máster es más complicado, exige el uso de un pote dual y de cable apantallado para evitar interferencias. El montaje sería este:
Los condensadores que se ven en la imagen son los de salida de V3, los que comentamos anteriormente.
Este máster tiene la ventaja de que aprovecha también la distorsión que se produce en V3, por lo cual el ampli tiene más ganancia y un sonido mucho más parecido a cuando lo pones "todo al 10". De hecho me parece a mí que la llamada "distorsión de etapa" viene más de V3 que de las EL34.
Bueno, espero haber podido ayudar a alguien
[editado para corregir una ida de olla, gracias Eglez]
Como me gustan esos amplis, lo que pasa es que para mí son poco prácticos porque luego me sobra volumen por todos lados, de todos modos, el segundo tipo de volumen master es cojonudo, si no recuerdo mal es el que puso Chema en el suyo y yo lo copié de ahí, lo he instalado en varios amplis y es sensacional 
y solo me queda reconocer el esfuerzo de haberte currado el "mini tutorial" como tu lo titulas