Diseño y construcción de una guitarra

Festival de briconsejos
FAJ
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Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por FAJ »

Hola foreros,

Después de explicar ayer en otro topic qué papel tiene la CNC en mi pequeño taller, me he decidido a empezar un artículo que lo explique en detalle. Hay muchas ideas preconcebidas, demasiada confusión, y creo que puedo mostraros cómo estas máquinas pueden usarse de manera creativa.

La mayor parte de las cosas que leo en este foro son de personas que hacen las cosas con menos medios, pero creo que puede tener cierto interés para muchos. Me gustaría hacer un artículo con cierto detalle, por lo que no creo que tarde poco tiempo. Así empecé con el artículo de acabados hace años, y ya lleva más de 1900 descargas (por cierto, tendría que hacer una revisión seria…). No creo que éste llegue a tantas, pero lo intentaré. De paso, a ver si consigo que el administrador me reemplace el triste artículo de mis primeros pasos con la CNC con uno hecho a partir de este otro topic.

Aprovecharé que tengo un cliente que me ha pedido una guitarra. Sin pretenderlo me ha pedido cosas que llevan a un rediseño completo, así que empezaré por el principio.

Inicialmente, me pidió una guitarra Jamaica, una archtop de 15 pulgadas:

Imagen

Me gustó su propuesta, porque quería que tuviera dos cutaways. En mi página ofrezco esa posibilidad, pero nunca había pensado si tendría muchas consecuencias. Además, añadió que le gustaría que fueran diferentes, el del lado de la sexta más largo y ancho. A falta de esto último, el contorno estaba claro:

Imagen

Sin embargo, en ese diseño el mástil se une a la caja en el traste 16, como en el contorno normal. Eso es lógico cuando la guitarra tiene un único recorte, pero está claro que con dos la cosa cambia. Si seguía adelante con la idea inicial, el aspecto final sería algo así (no sé qué guitarra es ésa, la encontré googleando):

Imagen

Definitivamente no me gusta (aunque mejoraría si el mástil fuera encolado), así que me toca trabajar más. Hay que modificar la caja, la tapa y otras cosas más pequeñas… eso estaba claro desde el principio. Pero también tendré que cambiar muchas cosas del mástil, así que empezamos…

Lo primero fue definir una nueva forma. Ésta es una guitarra grande para ser eléctrica, pero pequeña para ser de jazz. Quizá por esa razón no conseguía una forma armoniosa sin hacer la cintura asimétrica. Eso sí, intenté conservar el aro inferior: pensé que de esa manera podría seguir usando los mismos estuches, una idea bastante tonta. Al final le mandé un dibujo a mi cliente:

Imagen

Por supuesto, me dijo que le gustaría más un aro inferior asimétrico. Vale, cómo no: en el fondo ya sabía yo que era lo correcto. Si os fijáis, la unión del mástil a la caja comienza en el traste 18. La idea es algo parecido a esto:

Imagen

Finalmente, le mandé el diseño asimétrico definitivo:

Imagen

Con todos los cachivaches mejora:

Imagen

Comentamos que nos recordaba a la Starcaster de Fender, aunque ésta es bastante más... voluptuosa:

Imagen

Esa guitarra pasó (muchos piensan que injustamente) sin pena ni gloria, hasta tal punto que Fender usa ahora ese nombre para una segunda (o tercera) marca hecha en China.

También me recordó a la Gibson/Epiphone Les Paul Signature:

Imagen

Ésa era otra guitarra de la misma época que la Fender Starcaster, que tampoco tuvo éxito y que parece un cruce entre una 335 (el cutaway izquierdo) y una Les Paul “normal” (el cutaway derecho).
Así, recordando a dos glorias olvidadas y casi enterradas, no parece un buen principio. Da igual, a mí me gusta, así que allá vamos.

Continuará…
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erreaye
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por erreaye »

Pues aquí me tendrás con la boca abierta y en primera fila, intentando aprender todo lo que pueda :dedo: :dedo:
enhorabuena por la iniciativa :dedo:
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penoso
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por penoso »

Te leo con mucho interés....
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Mistral
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Mistral »

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Por fin otro topic de lo más interesante que seguiré con la mayor atención.

FAJate bien para hacer un buen curro. :mrgreen:

Salud
Me tumbé en el suelo, solo para oir crecer la hierba (091)
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Tupac
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Tupac »

Muchas gracias Fernando :dedo:

Otro que espera con ganas ver el proceso y la explicación que, doy por descontada, será excelente :dedo:
FAJ
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por FAJ »

Dicen que hay muchas maneras de pelar un gato, y diseñar la superficie exterior de la tapa no iba a ser diferente. Hay tapas que suben rápidamente y luego se mantienen prácticamente planas, como en el “tallado alemán”. Hay otras que siguen curvas más suaves; últimamente se ha puesto de moda usar plantillas hechas a partir de cicloides acortadas, que llevan a perfiles muy esbeltos que pueden ajustarse razonablemente bien a los usados en los violines antiguos. Si alguien está interesado, aquí hay un software para generarlas:

http://www.cgl.uwaterloo.ca/~smann/ccycloid/

Las guitarras de jazz más clásicas suelen estar entre esas dos situaciones. No suben tan rápidamente como en el tallado alemán, ni tan progresivamente como en las cicloides cortadas.
Sea como sea, la mejor manera de diseñar una tapa en un programa de CAD es partir de una tapa real, tallada con esmero, donde se ha medido el espesor en una rejilla de puntos:

Imagen

Los puntos se exportan a Rhino (el software de CAD) a través de un fichero:

Imagen

Inicialmente se construye una superficie con ellos. El resto del trabajo es conseguir que la superficie sea tan suave como la de la tapa modelo, a pesar de los errores en las medidas. Para ello, se puede cortar por una serie de planos horizontales, logrando una serie de curvas de nivel. Aquí están, para la superficie creada a partir de los puntos originales:

Imagen

No está mal, pero se ve que hay zonas que no son suaves. Corrigiendo todas esas zonas, las curvas de nivel quedarían así:

Imagen

Y la superficie construida con ellas será así:

Imagen

Se puede iterar este procedimiento, aunque normalmente es mejor jugar en las dos fases con la “rigidez” de la superficie y otros parámetros. Para la comprobación, uso la intersección con varios planos verticales de prueba:

Imagen

También compruebo la pieza dentro del ordenador con diferentes iluminaciones, para tratar de detectar abolladuras o bultos. Hay programas que muestran sombras muy fieles al resultado final. Por último, hago un fichero de corte (lo veremos más adelante) para comprobar la superficie real. Puede ser un modelo reducido o, mejor, una pieza real unos milímetros más gruesa. Si no hay errores volvería a tallarla con el grosor correcto, eliminando esos pocos milímetros extra.

Lo que he explicado sería el procedimiento normal para obtener un modelo correcto del exterior de una tapa. Sin embargo, para esta otra partí de la tapa original de una Jamaica. Cogí las curvas de nivel y las modifiqué para que se adaptaran a la nueva forma:

Imagen

Tras muchas modificaciones (que casi me hicieron desear haberla hecho por el procedimiento normal) llegué a esa superficie.

Continuará…
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chuso007
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por chuso007 »

MUY interesante... Te seguiré con atención. :dedo:
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El Marin
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por El Marin »

Toooooma!!!
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Sr.BlackDog »

Interesante. :dedo:
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corvo
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por corvo »

:shock: :shock: :shock: pues aqui esperaremos siguientes entregas, impacientes :meignorais: :meignorais: :meignorais:
o jai-jai o jai-jai o que espernexa e non cae
espernexin e cain
e levanteime e dixen jai-jai ! ! ! ! ! !
neno1
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por neno1 »

Wau y esto donde se estudia o quien lo enseña.

Meapunto. :vintage:
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Alberto
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Alberto »

Impresionante. Estas bichas que haces me encantan, son obras de arte para generar arte. Muchas gracias por contarnos todo esto.
"Quizá los animales están más adelantados que los japoneses y que nosotros" Silvio Fernández Melgarejo
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Milo
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Milo »

Es todo un lujo leerte :dedo:
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Pereku »

Lo seguiremos con atención...:meignorais: :baba:
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Los Reyes del Rock Tarado; el glam rock más duro a este lado del Zidakos. Es sólo Rock and Roll...
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Fer
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Fer »

De lo más interesante que he leído últimamente, ánimo y gracias tocayo. :dedo:
Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral, o engorda.
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Nepo
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Nepo »

Topic a seguir :dedo:
FAJ
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por FAJ »

Las guitarras de jazz huecas tienen refuerzos de madera bajo la tapa. En las guitarras españolas se denominan varetas, así que usaremos ese término. Sin embargo, lejos de tener la complicación de los esquemas típicos de guitarras de tapa plana, las guitarras de jazz suelen tener únicamente dos. En la gran mayoría de los instrumentos existentes, o bien son paralelas o en X (cruzadas):

Imagen

Imagen

Esta simplificación es razonable, por tres razones:

-En las guitarras de jazz, los esfuerzos sobre la tapa son de compresión (el puente presiona sobre la tapa). En las de tapa plana, los esfuerzos son principalmente de cizalladura, ya que las cuerdas tiran del puente, paralelamente a la superficie de la tapa. Reforzar la tapa frente a estos esfuerzos más complejos exige un diseño más elaborado.

- El abombamiento de la tapa ya de por sí resulta es muy efectivo para soportar los esfuerzos de compresión originados en el puente.

- El grosor de las tapas de los instrumentos de tapa plana es mucho menor que el de los de tapa arqueada.

Adicionalmente, el diseñador puede modificar el ángulo de las cuerdas en el puente, logrando bajar o subir la presión que éste hace sobre la tapa entre márgenes muy amplios. Sin embargo, las guitarras donde el puente apenas ejerce presión sobre la tapa (ángulo de las cuerdas sobre él muy abierto, casi llano), no suelen tener buen tono, lo que resulta una pena, ya que se simplificaría mucho la construcción.

Tanto en los esquemas paralelos como en los cruzados, las varetas deben pasar aproximadamente por debajo del puente. Simplemente, no conviene que anden lejos. Con un esquema así, las guitarras con una pastilla de puente tienen problemas. En ellas, el hueco de esa pastilla caería bajo la zona de unión de las varetas. Se puede obviar ese problema no abriendo el hueco para ella, como en esta guitarra que hice no hace mucho:

Imagen

Imagen

En la segunda foto se ve que el marco de la pastilla de puente no está en línea con el de la pastilla de mástil, siendo mucho más alto. Es la única consecuencia visible de esa construcción tan atípica.

En nuestro diseño hemos elegido un esquema paralelo, más simple:

Imagen

Los dos puntos blancos muestran la posición de los pies del puente. Siempre uso una distancia entre postes (74 mm) compatible con silletas tune-o-matic, de manera que los clientes pueden elegir qué poner sin causarme demasiado trastorno.

Tallar la tapa con una CNC puede llevar a hacer refuerzos tallados en la tapa, como se intuye de la imagen anterior. Esto es algo que ya hacían algunos constructores desde hace años a mano, pero la CNC permite hacerlo con total precisión. La ventaja de no usar varetas encoladas al interior curvo de la tapa es obvia, tanto en simplicidad como en calidad de construcción. Naturalmente, salvo en tapas muy concretas, hará falta aumentar la altura de las varetas, aunque eso se hará encolando una vareta plana, mucho más sencilla de hacer.

La superficie interior de la tapa queda dividida en tres zonas por las varetas paralelas. Las zonas de los extremos son de un grosor uniforme de 5 mm; la zona del centro, de 6.5 mm (dimensiones antes del afinado definitivo). Hacer eso con Rhino a partir del exterior de la tapa resulta muy sencillo:

Imagen

A ese modelo le faltan cosas para hacerlo más realista, y no están ahí porque no son necesarias para el diseño CAM, el siguiente paso que veremos más adelante.

La zona plana en el borde (en azul) podrá ser usada para encolar los aros o el cuerpo:

Imagen

Acaba en la intersección del plano interior de la tapa (la parte trasera de la tabla “real”) con las tres superficies recién creadas, además de los ensanchamientos para los bloques delantero y trasero (las zonas más anchas en los extremos de la caja). Incluye la parte superior de las varetas, que ya es plana como dijimos atrás.

Finalmente, las efes y los huecos para los pickups también forman parte del diseño interior de la tapa. Aquí se ven sus proyecciones sobre ella (en amarillo):

Imagen

En realidad, hay más curvas en el diseño CAD relacionadas con el corte de esos huecos:

Imagen

De aquí al final comentaré un poco la necesidad de esas curvas, quizá para salir un rato de esta parte aburrida, aunque todo esto lo veremos más adelante en la parte de CAM.


La madera de la tapa, normalmente pícea, es muy blanda y con vetas muy marcadas, de modo que no resulta sencillo abrir huecos en ella sin tener astillamientos. El control que es necesario llevar sobre la ruta de la fresa (eso es el CAM, en definitiva) es mucho más complejo que en materiales más uniformes. Las curvas permiten ese control adicional, ya veremos de qué manera. No obstante, los métodos con CNC tienen una ventaja sobre cualquier método de fresado con alimentación manual, y es la posibilidad de ejecutar con seguridad cortes en “climb cutting”, es decir, fresar en sentido contrario al recomendado. Esto está explicado muy bien aquí (en inglés):

http://www.newwoodworker.com/clmbcuttng.html

Como sabe cualquiera que haya usado una fresadora manual, el desplazamiento de la fresadora ha de ser contra el movimiento de la fresa. Si se invierte, se convertirá en una máquina extremadamente peligrosa, dispuesta a irse de las manos en cualquier momento. Sin embargo, muchas veces se hace para tener buenos resultados en el corte. Como casi siempre, el mayor problema está en la pícea y maderas similares. Aquí se ven unas recomendaciones de Stewart MacDonalds en ese sentido:

http://www.stewmac.com/shop/Tools/Speci ... ml#details

(verlo en “Hand-held Routing”)

Incomprensiblemente, esas instrucciones hablan de seguridad, pero sólo en cuanto a evitar astillamientos (“tear-out”). Deberían llevar un aviso bien grande sobre la seguridad del que está fresando, que ni siquiera menciona (cosa rara en unas instrucciones norteamericanas). No resulta extremadamente peligroso porque la cantidad de madera eliminada es mínima, pero aun así no es una técnica segura.
En este video se ve en qué consiste el “climb cutting”:

http://www.youtube.com/watch?v=Ve_PmQMS ... re=related

Es peligroso, pero el riesgo de astillamiento es mucho menor.

Pues bien, las máquinas CNC pueden hacer “climb cutting” con la misma facilidad que cortan en el sentido habitual, contrario a la rotación de la fresa. Por tanto, estas limitaciones de seguridad de las máquinas manuales no les afectan.



Continuará...
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AMX
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por AMX »

Coñes, me lo estaba perdiendo :ein: . Como mola. :dedo:
One shot, one kill?. //*//
https://19alemanes.bandcamp.com/
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Sr.BlackDog
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Sr.BlackDog »

Hola!
Muy bueno. Hablando de las varetas. Cual es el sistema 1959 brace, lo he leido en alguna pagina, creo que en la de revelator.

Un saludo.
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Calambres
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Calambres »

El mejor hilo que he leido en mucho tiempo!!! :dedo:

Sigue, por favor...
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Alberto
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Alberto »

Poner los refuerzos (varetas) en paralelo o en X, ¿tiene implicación en el sonido?
¿Influye en los acoples de la guitarra?
"Quizá los animales están más adelantados que los japoneses y que nosotros" Silvio Fernández Melgarejo
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doubletrouble
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por doubletrouble »

Reálmente interesante el tópic. :dedo:

Además, ilustra perfectamente la diferencia entre un luthier, y un monta-kits. ;)
Si todos están preocupados menos tú ... ¡¡ CIERTAMENTE NO HAS ENTENDIDO EL PROBLEMA !!
Enrique
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Enrique »

Magnífico hilo, es lo que uno espera de un foro: aprender. :vintage: (Que nunca es tarde...)
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Blackmore
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Blackmore »

jodó, cojonudísimo tópic Fernando :dedo:
Como arame de espiño e mexo napalm, e pódolle atinar no cú dun piollo a 200 metros.
FAJ
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por FAJ »

Antes de seguir, quisiera agradecer los comentarios de apoyo. Es un trabajo grande y casi me da miedo pensar en todo lo que queda, pero me motiva saber que hay tantas personas siguiéndolo.Gracias.

Respondiendo a las preguntas que hay hasta ahora, al Sr. Blackdog le diré que no sé qué es el 1959 Brace, lo siento. Alberto me pregunta por las diferencias de tono entre los dos esquemas de varetaje. Bueno, el tiempo me ha enseñado que la diferencia no es tan grande como en un principio quería creer. Hace años hice un lote de varias guitarras (con las que aparezco en una foto por aquí). Unas tenían brazos paralelos, y otras en X, pero todas eran básicamente iguales. Aprendí a distinguir unas de otras a ciegas, pero he de reconocer que la diferencia era sutil. Quien espere encontrar en una guitarra archtop con refuerzos en X algo parecido a una Dreadnought se equivoca. Las de refuerzos paralelos tienen una resonancia más breve y un tono más rasposo que las de refuerzos en X, pero las dos tienen un tono muy diferente al de las tapas planas, que sigue siéndolo aunque se usen cuerdas de bronce.

Normalmente, las guitarras archtop huecas tienen una construcción en la que el fondo y la tapa, ambos arqueados, se encolan a los aros, muy delgados. Esto no resulta barato, ya que el arce rizado, tradicional para los aros y fondos, es una madera cara y complicada de trabajar. La guitarra que estamos diseñando admitiría esa construcción más clásica, aunque quizá convendría rebajar el tamaño del bloque trasero (eso dependería más del tipo de cordal a utilizar – ya lo veremos). Si siguiéramos por ahí, tendríamos que diseñar y construir más ayudas (moldes, modelos para el doblador de aros), lo que sin duda sería más complicado.

La construcción utilizada es mucho más sencilla, similar a la de las guitarras macizas. Parte de un bloque de madera, que se ahueca completamente:

Imagen

El fondo, como vemos, no es una pieza separada, y los aros no necesitan doblarse. Siempre que he usado este tipo de construcción he hecho fondos planos, pero nada impide hacerlos arqueados. Necesitaría un bloque de madera más grueso, pero no requeriría muchísimo más trabajo.


El trabajo de diseño no sólo consiste en dibujar formas bonitas, también hay que conocer bien los materiales. Parte de ese conocimiento es fundamentalmente práctico, por ejemplo el relacionado con el grosor de la tapa, pero ahora vamos a usar la teoría para comparar el diseño tradicional y el elegido, que parte de un bloque para el cuerpo. Ya lo hemos hecho en cuanto a precio y dificultad de construcción, pero ahora vamos a descubrir algo bastante interesante y es que, en lo que respecta a cambios de humedad, la construcción a partir de un bloque resulta más robusta que la tradicional. Para entender por qué esto es así debemos conocer nuestra materia prima, la madera. Una buenísima fuente para obtener esta información es:

http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgt ... gtr113.htm

Hay un libro que trata los mismos temas de forma más atractiva (y menos técnica en muchos aspectos, pero más que suficiente si se estudia bien): “Understanding Wood”, de Bruce Hoadley. Todo el que trabaja con madera debe estudiar los temas que se tratan en esas dos referencias.

Veamos el efecto de la humedad en los dos tipos de construcción. El cambio dimensional ocurre sobre todo en sentido tangencial, que resulta alrededor del doble que en sentido radial. En el arce, por ejemplo, el encogimiento en sentido tangencial desde madera verde (100% de humedad) a completamente seca (0%) es de un 10%, y un 5% en sentido radial. Sin embargo, en sentido longitudinal es completamente despreciable (alrededor del 0,1%). Si suponemos que una guitarra pasa de un ambiente con el 80% de humedad (en el que ha pasado suficiente tiempo para haber llegado a un contenido de humedad de equilibrio) a uno con el 20%, una tapa de arce cortada tangencialmente (corte plano) se encogerá aproximadamente un 6%. En una guitarra de 40 cm de anchura, eso representaría 24 mm, una barbaridad. Con construcción tradicional, los aros no modificarán su forma (porque, según hemos visto, la reducción de su longitud no llegará ni a un milímetro) e impedirán a la tapa asumir su nuevo tamaño. Se crearán tensiones y, si algo cede (normalmente la tapa), se romperá. Ése es el origen de las rajas por humedad en las tapas y fondos de las guitarras acústicas.

La primera enseñanza de este análisis teórico es que usar tapas y fondos con cortes tangenciales (planos) no es recomendable. Aparte de otros problemas, el cambio de dimensiones es mucho mayor que en los cortes radiales. En la misma situación, una tapa de arce de corte radial hubiera encogido sólo 12 mm.

Lo segundo que nos enseña es que son los aros los que no dejan a la tapa y el fondo asumir su nuevo tamaño más libremente. Por ello, una guitarra en la que los aros y el fondo sean una misma pieza no impondrá las mismas tensiones ante los cambios de humedad. Si el tipo de corte y el material de la tapa y la caja son los mismos, se llegará a una situación ideal en la que toda la caja modifica sus dimensiones de la misma manera, sin crear tensiones.



El grosor de los aros es mayor que en las guitarras con construcción tradicional, y eso es por dos motivos: por una parte, el grano en los aros tradicionales sigue la curvatura de los aros (si se desprecia el efecto del rizo), y eso los hace muy fuertes a pesar de su delgadez. Por otra parte, siempre intenté que la caja de mis guitarras de 15 pulgadas pesara más de lo necesario, porque tienden a cabecear. Es un defecto que no resulta sencillo de eliminar sin alterar el concepto mismo de la guitarra: caja pequeña y hueca, 16 trastes fuera y sin un cuerno largo donde colocar el colgador. En este otro diseño, el cuerno más largo permitirá colocar el colgador un poco más adelante. Aprovechando eso, he decidido rebajar el grosor de las paredes desde los 25 mm de las Jamaica hasta los 15 de este modelo derivado. En el fondo, el motivo es un poco menos confesable: no quiero que sea el temor al cabeceo el que decida tantas cosas.

Continuará...
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Tupac
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Tupac »

Buenísimo!!!!!! :dedo:

Ya que estas encarando un proyecto de guitarra con aros y fondo construídos a partir de un bloque ¿Cuáles consideras que sean los puntos de comparación a destacar respecto a guitarras construídas con aros y fondo de distintas piezas? Evidentemente hablo de las difernencias y características sonoras entre uno y otro tipo de instrumento.
FAJ
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por FAJ »

Para Tupac: Creo que el mayor problema es que el grosor de las paredes de la caja en la construcción de una sola pieza resta superficie vibrante a la tapa. Eso, en una guitarra pequeña, deja el tono acústico sin apenas graves. No tiene repercusiones en el volumen, más bien al contrario: las guitarras más bien pequeñas y huecas resultan chillonas, y suelen sobresalir entre las más grandes, aunque ese tono no es precisamente lo que suele gustar a los guitarristas acústicos…

En esta entrega recularemos en el diseño de la unión mástil-caja. El mástil forma cierto ángulo con la caja, y la geometría de la unión resulta complicada. He intentado recrear el proceso que he seguido para llegar al cambio definitivo. No creo que más adelante llegue a este nivel de detalle… pero tampoco creo que me encuentre con muchos más problemas de este tipo.

El diseño anterior mantenía cierto ángulo en las superficies de contacto del mástil y la caja (en amarillo):

Imagen

En la parte inferior del zoque esa forma no es problema. Sin embargo, más cerca del trastero dejará una esquina que, más que incómoda para el guitarrista, resulta tosca desde el punto de vista del diseño:

Imagen

Una manera de eliminarla es rediseñar el contorno:

Imagen

Sin embargo, no me gustaría alterar de esa manera la forma del fondo de la caja; el anterior me parecía más suave y natural. Antes de hacerlo, intentaré otras posibilidades: primero, mantendré la forma anterior en la parte inferior y usaré el nuevo perfil sólo en la zona superior de la caja:

Imagen

Eso hace que la forma de los cutaways sea un poco diferente a diferentes alturas de la caja. Sus paredes no resultarán verticales cerca de la curva interior de los recortes, aunque será muy poco y, probablemente, no se llegará a notar. Habrá que tener cuidado si se instalan bindings, ya que abrir el canal para ellos resultará más complicado si los aros no son verticales. Esto quedará claro cuando veamos que eso se hace usando una fresa con rodamiento que se apoya en los aros.

Hay un modo de resolverlo de manera más elegante, pero, en principio, exige trabajar la caja por detrás (situación a evitar). Implicaría usar el contorno en amarillo para la parte superior de la caja, y el rojo para la parte inferior:

Imagen

Si bien una pequeña parte de la zona roja está debajo de la amarilla (haciéndola inaccesible para la fresa de la CNC sin tocar la parte superior de la caja), resulta muy pequeña, todavía más si consideramos que el “bolsillo” para el mástil nos deja trabajar en la parte inferior sin interferencias. Por ello, parece razonable en principio usar estos nuevos contornos, fresando desde arriba y corrigiendo la zona a mano una vez el mástil esté encolado.

Hay que notar que, con este diseño, la línea de unión del mástil y la caja ya no es vertical. Para que resulte lo más natural posible, se puede forzar para que el ángulo sea el mismo que el del mástil-caja (calculado en 5.46º, luego lo veremos). Así, la unión mástil-caja resultaría perpendicular a la superficie del trastero. Con este ángulo, las curvas resultan un poco forzadas, y casi resultaría más adecuado uno mayor, como aquí:

Imagen

En cualquier caso hay un problema: la zona que decide el ángulo mástil-caja habría que tallarla a mano en la parte de la caja, y eso resulta una pena teniendo a mano la precisión de una CNC.
En definitiva, una vez analizadas todas las posibilidades razonables, he decidido alterar la forma del contorno, usando el mismo diseño para la parte superior e inferior de la caja:

Imagen

Es lo primero que pensé, pero lo rechacé por razones estéticas (ver atrás). No está todo perdido de todos modos: cuando encole el mástil a la caja, ya modificaré la parte inferior de la caja para llegar a una forma similar a lo que quería. Eso es preferible a diseñar una forma muy compleja y tener que mecanizarla por detrás, que es una opción que ni siquiera hemos considerado.

Continuará…
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Justinsson
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Justinsson »

Absolutamente revelador y un lujazo de topic , Fernando :dedo:
And you wise men don't know how it feels to be thick as a brick
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por XotaDelica »

Estás construyendo una guitarra muy similar a una por la que moriría:

Ésta de aquí debajo es igual a la que usa Trey anastasio que le fabricó Paul Languedoc. Cobra $10.000 por hacerte una:

Imagen

me encanta :baba:
a mí me molan las Gibson

http://www.myspace.com/lugosi0
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Re: Diseño y construcción de una guitarra

Mensaje por Jabato »

XotaDelica escribió:Estás construyendo una guitarra muy similar a una por la que moriría:

Ésta de aquí debajo es igual a la que usa Trey anastasio que le fabricó Paul Languedoc. Cobra $10.000 por hacerte una:

Imagen

me encanta :baba:
Y tu me decías que la la pala de la Tyler no te gustaba? :mrgreen:
amos que por que el Anastasio ese no lleva una Tyler, que sino seguro que te encantaba y todo ;) porque la guitarra tiene tela :burla:
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