Montaje de un 5E3 Tweed Deluxe --> FOTOS paso a paso

[faustone]

NOTA del Calambres:
Este proyecto lo podéis ver completo en pisotones.com: Montaje de un 5E3 Tweed Deluxe

Hola,

Hace dos o tres meses me ofrecí aquí en el foro para montar amplis de válvulas, estoy de prácticas mientras termine mis estudios de electrónica. El trato era: yo los monto gratis pero los componentes los paga el "cliente", y se encarga también de que lleguen a mi casa. La otra condición era usar componentes "boutique", y circuitos estándar para que todos tuviésemos las mismas referencias.

Bien, tras hablar con varias personas en privado nos decidimos a montar un par de 5E3 Tweed Deluxes para dos amigos del foro: hiflier (Ander, de Euskadi) y dubadu (Juan, de Murcia). A los dos les agradezco el buen rollo y la paciencia, han sido casi tres meses de envíos, aduanas y demás rollos. Espero de verdad que quedéis contentos con el resultado.

Para el que no lo conozca este es el ampli en cuestión:

[url:3nryav2h]http://www.ampwares.com/ffg/deluxe_narrow.html[/url:3nryav2h]

Y este es el circuito:

[url:3nryav2h]http://www.el34world.com/charts/Schemat ... XE_5E3.pdf[/url:3nryav2h]

Es el modelo que usó John Lennon en Hamburgo, o el que usaba Neil Young en la época de Rust Never Sleeps / Zuma, por decir los primeros que me vienen a la cabeza.

Voy a realizar algunos cambios sobre el layout de Fender para mejorar en mi opinión algunas cosillas, pero voy a respetar el circuito original al 99%.

Los dos han comprado los mismos componentes, pero hiflier además ha encargado un mueble de Mission (espectacular), válvulas NOS y un altavoz Jensen, dubadu tiene mano con la madera y se va a hacer el mueble él.

Ya lo llevo algo avanzado pero prometí poner aquí el proceso de construcción paso a paso, y es lo que estoy haciendo. He echado fotos durante el montaje e iré publicándolas en los próximos días junto con mis modestas explicaciones...

Este es el pedido que llegó de tubedepot.com y de Mojo:

[img:3nryav2h]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_01.jpg[/img:3nryav2h]

Condensadores Sprague Atom y jacks Switchcraft:

[img:3nryav2h]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_02.jpg[/img:3nryav2h]

Resistencias de carbón compuesto, las de 1W son NOS, para las resistencias de placa. Normalmente en esta posición son ruidosas, por eso las hemos elegido de 1W, pero vamos a ver qué tal cuando encendamos el ampli:

[img:3nryav2h]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_03.jpg[/img:3nryav2h]

Condensadores Sozo hand made (los caros). Exteriormente son iguales que los "normales" excepto el de .022uF que tiene el logo impreso. La factura no era igual que los normales. Fijaos en la bolsita de fieltro púrpura...

[img:3nryav2h]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_04.jpg[/img:3nryav2h]

Los transformadores son de Mojo, este es el de salida:

[img:3nryav2h]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_05.jpg[/img:3nryav2h]

Detalle del chasis de Mojo:

[img:3nryav2h]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_06.jpg[/img:3nryav2h]

Potenciómetros CGE de 1M audio:

[img:3nryav2h]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_07.jpg[/img:3nryav2h]

Este es el transformador de alimentación, también de Mojo, con primario de 230V. En la foto, tiene un poquillo de polvo del embalaje, ahora está reluciente:

[img:3nryav2h]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_08.jpg[/img:3nryav2h]

Ha habido un problema con el cable. El de tela que vende tubedepot es demasiado gordo, y no se pela retirando el aislante hacia atrás, como el de tela normal estilo Fender:

[img:3nryav2h]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_09.jpg[/img:3nryav2h]

Estas eran las opciones que teníamos. A la izquierda, el de tela de tubedepot. En el centro, el sólido de tela "normal". A la derecha, cable trenzado con aislante de teflón, el que suelo usar yo normalmente y del que tengo "stock" en casa. Como queríamos una réplica estilo vintage, hemos usado el de tela, aunque hubo que hacer un pedido adicional.

[img:3nryav2h]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_10.jpg[/img:3nryav2h]

Continuará...

[pepejara]

Que buena pinta, cuenta más

[Lokillo]

Pinta genial este post!! Ideal para mi GAS

Suerte!

[hiflier]

Hola a todos!!!!
Soy Ander, uno de los futuros propietarios de los 5E3 que está construyendo Fausto.

Lo primero agradecer públicamente a Fausto por el detallazo que ha tenido con Juan y conmigo al montarnos el ampli y asesorarnos en todo momento a la hora de comprar los componentes. CHAPEAU , como dirían los gabachos.
Nos dio la lista de los materiales a comprar, las diferentes alternativas para determinados componentes, diferentes tiendas donde comprarlos, etc... Vamos, que nos lo dio casi todo masticadito.
Aparte de esto, el trato durante la compra y construcción ha sido de 10 .
Nos ha ido mandando fotos del proceso, comentado los pequeños, por no decir anecdóticos, problemas que han surgido(el cable y zócalos de Tubedepot), etc... Vamos, que ha sido como si estuvieramos con él todo el tiempo.
Un placer haberle conocido y una suerte el haber podido contar con él para este proyecto .

El ampli no está terminado y no sabemos como sonará, pero mucho se tendrían que torcer las cosas para que de aquí no saliese algo BUENO BUENO.
Tengo la referencia del 5E3 que se construyó Fausto y usa habitualmente con su banda. Le he visto un par de veces en concierto, una de ellas con su 5E3 y la verdad es que sonaba increible con su telecaster enchufada al Tweed .

Bueno bueno, paro con el ladrillo, que debe ser Fausto el protagonista e interlocutor de este topic.

Solamente una pequeña aclaración. Los trafos que compramos en Mojo son Heyboer. Fausto nos había comentado la posibilidad de utilizar Mercury como los que lleva su Tweed. Yo me encapriche de los Heyboer por ser los que monta Victoria, si no me equivoco, en sus amplis. Me puse en contacto con Heyboer y me dijeron que Mojo era el distribuidor de sus trafos.
Ya nos contará Fausto si hay alguna diferencia con respecto a los Mercury.

Pues eso es todo por ahora. Nos vemos por aquí, siguiendo el diario de bitácora de Fausto.
No sabeis las ganas que tengo de recibir ya el ampli. Pero sólo pensar que como mínimo hasta dentro de 6 meses no lo voy a poder encender(estoy muy lejos de España y no vuelvo hasta noviembre), me pongo malo.

Un saludo para todos y ya nos ireis comentando como vais viendo a los "bichos"

[faustone]

[b:3lcuaath]Capítulo dos. Montaje de los transformadores.[/b:3lcuaath]

Esto es bastante sencillo. Yo prefiero montar los transformadores lo primero, porque es lo que más esfuerzo necesita, apretando los tornillos y tal y no quiero que se me escape el destornillador y me cargue o arañe algún componente. Hay gente que prefiere montarlos en pasos intermedios para no tener el peso extra de los transformadores, pero es cuestión de gustos.

En un chasis tan estrecho como el 5E3 (y los demás de tweed) es buena idea dividir el montaje en bloques, e intentar hacer el máximo de soldaduras fuera del chasis, es típico ver quemones en los componentes que más ocupan porque la verdad es que no hay mucho espacio (lo digo por experiencia). Conviene planear antes y soldar después.

Para montar el trafo de alimentación usamos los tornillos que lleva. Vamos a usar el método de masas de Hoffman, que a mí por ahora me ha dado muy buen resultado y que explicaré en pasos posteriores.

[img:3lcuaath]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_11.jpg[/img:3lcuaath]

Para ello necesitamos estos terminales de soldadura:

[img:3lcuaath]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_12.jpg[/img:3lcuaath]

Uno de los tornillos del transformador nos va a servir de masa para hilos que vengan de la placa y del propio transformador (arriba derecha), otro va a ser la masa de seguridad para el cable de alimentación (abajo izquierda).

[img:3lcuaath]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_13.jpg[/img:3lcuaath]

El transformador de salida lo montamos con tornillos M4 y tuercas con encastre de nylon autoblocante, para evitar que se afloje con las vibraciones del ampli. Fijaos en en interior de la tuerca, en color azul.

[img:3lcuaath]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_14.jpg[/img:3lcuaath]

Las tuercas van en la parte exterior y la cabeza de los tornillos en la interior, porque la placa de componentes es bastante grande y cuando la montemos va a situarse justo encima. Si ponemos los tornillos al revés, no van a dejar que la placa apoye en el chasis.

[img:3lcuaath]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_15.jpg[/img:3lcuaath]

Colocamos dos pasacables de goma en los agujeros correspondientes y trenzamos los cables del transformador de salida. El rojo, el azul y el marrón son el primario y deben ir en el lado del transformador de alimentación. El amarillo y el negro se conectarán a los jacks de salida, y van en el otro lado.

[img:3lcuaath]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_16.jpg[/img:3lcuaath]

Continuará...

[Calambres]

[faustone]

[b:25j2h5fu]Capítulo 3. Zócalos y cableado de filamentos.[/b:25j2h5fu]

Lo siguiente es instalar los zócalos de las válvulas. Los zócalos Belton que compramos en tubedepot tenían un diámetro mayor al del agujero del chasis. Intenté montarlos desde dentro pero no hubo suerte. Como el chasis era de Tube Amp Doctor les escribimos un mail para que recomendaran los zócalos que ellos mandan en sus kits. Los compramos en Amptek, que es el distribuidor español de TAD, y llegaron unos días después sin problemas.

[img:25j2h5fu]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_17.jpg[/img:25j2h5fu]

Los zócalos los sujetamos con tuercas autoblocantes, igual que el transformador de salida.

[img:25j2h5fu]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_18.jpg[/img:25j2h5fu]

Como las válvulas van a estar colgando boca abajo es buena idea montar pinzas de sujeción para evitar que se salgan del zócalo por las vibraciones o los viajes. Normalmente si el zócalo es nuevo no hay problema, pero un poco de ayuda extra siempre viene bien.

[img:25j2h5fu]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_19.jpg[/img:25j2h5fu]

Ya he dicho que en un chasis como el 5E3 no hay mucho espacio, por eso he preferido empezar a soldar de dentro hacia fuera. A la izquierda, el zócalo de la válvula rectificadora. Los cables amarillos se conectan a los pines 2 y 8, y proporcionan los 5V de alterna que necesitan los filamentos de la rectificadora. El pin 8, además, es la salida de la tensión rectificada, ahí conectamos la toma intermedia del transformador de salida, a ese mismo pin soldaremos después un cable que irá al primer condensador de filtro en la placa de componentes. Los cables rojos proporcionan los 380V aprox. en alterna que van a ser rectificados por la 5Y3GT, y se conectan a los pines 4 y 6. Tanto los cables rojos como los amarillos deben ir trenzados.

[img:25j2h5fu]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_20.jpg[/img:25j2h5fu]

La siguiente foto es de los zócalos de las 6V6. Ya he aprovechado y he soldado el primario del trafo de salida. Son los cables azul y marrón que van al pin 3. También los cables de las rejillas de pantalla (amarillo - pin 4) y el de los cátodos (negro - pin 8). Las dos resistencias de carbón son los "grid stoppers", de 1K5, y se usan para evitar oscilaciones parásitas debido a la longitud de los cables que van a las rejillas. Es importante soldarlas directamente en el zócalo (pin 5) para que tengan efecto. El pin 6 de las 6V6 no cumple ninguna función, así que lo uso de terminal para las resistencias.

Las otras dos resistencias de metal de 100 ohmios sirven de toma intermedia artificial para el circuito de filamentos, para evitar ruidos provenientes de la alterna de los filamentos. El trafo de alimentación de Mojo no tiene esta toma intermedia, así que tenemos que ponérselas. Sólo actúan como reguladores de tensión y no pasa señal por ellas, por lo que las hemos puesto de película de metal, de 1/2W. Además sirven de protección para el transformador de alimentación. Si por cualquier circunstancia se unen los pines 3 (tensión de placa -- +300V) y 2 (filamentos) de las válvulas de potencia, el circuito de filamentos visto desde el pin 3 un corto directo a masa, y nos cargamos el transformador. Si tenemos las resistencias, actúan como fusibles y evitan la avería. Siempre es más barato cambiar dos resistencias que un transformador. El ampli se estropea justo en ese bolo tan importante, pero no nos cuesta 150 euros además. Ambas resistencias tienen una tolerancia del 1% y miden exactamente 100.0 ohmios.

Se suelen conectar directamente a masa, pero para que tengan un mayor efecto reduciendo ruido conviene referenciarlas a una fuente de unos pocos voltios positivos de corriente continua. Como el circuito 5E3 es cathode bias (polarización por cátodo), siempre va a haber entre 15-20V en el cátodo de las 6V6. Por eso conecto las resistencias directamente en el zócalo, desde los pines 2 y 7 (filamentos) al 8 (cátodo). Del pin 8 saldrá un cable a la resistencia de polarización (bias) de las válvulas de potencia, nuestra referencia de tensión positiva.

[img:25j2h5fu]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_21.jpg[/img:25j2h5fu]

Una vez soldados todos los componentes que van a ir debajo de los cables de alimentación de los filamentos, medimos y preparamos los cables. Por estos cables circulan sólo 6,3V pero bastante corriente, por eso deben ser de 18AWG. El cableado de los filamentos es bastante coñazo, el cable es grueso bastante difícil de manipular y doblar, hay que ir midiendo y procurando que quede todo ordenado y lejos de los cables de señal.

[img:25j2h5fu]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_22.jpg[/img:25j2h5fu]

Lo peor son los zócalos de las válvulas de previo, ahí no hay mucho espacio. En el zócalo de la derecha (12AY7), ya he soldado el cable que va del pin 3 al 8, que son los cátodos. Los pines de los filamentos son 4,5 y 9. Los pines 4 y 5 van unidos.

[img:25j2h5fu]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_23.jpg[/img:25j2h5fu]

Zócalos de potencia, los pines de los filamentos son el 2 y el 7.

[img:25j2h5fu]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_24.jpg[/img:25j2h5fu]

Foto de todo el cableado de filamentos. Es muy importante respetar la polaridad. El cable que vaya al pin 7 debe ir al mismo pin de la válvula siguiente, y de ahí a los pines 9 de las dos válvulas de previo. De la misma manera, el cable que va al pin 2 luego se conecta a los pines 4 y 5 de la válvula de previo.

[img:25j2h5fu]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_25.jpg[/img:25j2h5fu]

Continuará...

[Stratotrasto]

Me parece un trabajo muy pulcro, si señor. Felicidades.

[jruano]

Uau...

Un 11 sobre 10.

[diafebus]

madre mia xD
qué profesionalidad hohoho.
enhorabuena, está quedando de luces XD

[faustone]

Gracias por vuestros comentarios. Aquí hay gente que controla más que yo, así que si alguien se anima ya sabéis...

[b:db7zzgek]Capítulo 4. Placa de componentes[/b:db7zzgek]

Lo primero era preparar la placa. Venía sin agujeros de montaje, y casi no me doy cuenta y empiezo a soldar, que es la primera tentación. Le hice los agujeros con un punch manual que compré para chasis metálicos. Lo hice un poco a ojímetro y no quedó mal.

[img:db7zzgek]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_26.jpg[/img:db7zzgek]

Hay que hacer agujeros tanto en la placa de componentes como en la aislante que va debajo.

[img:db7zzgek]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_27.jpg[/img:db7zzgek]

Así es como quedan los agujeros de montaje.

[img:db7zzgek]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_28.jpg[/img:db7zzgek]

Esta es la placa vista desde arriba. He respetado el color amarillo de Fender, menos para los cables a masa (negro), y el de tensión que va a la rectificadora (rojo). Es importante soldar los cables a la vez que se sueldan los componentes, para aplicar el menor calor posible. Sobre todo los caros, a 10 euros que está el condensador Sozo. También conviene usar disipadores de calor al soldar. Unas pinzas de cocodrilo sobre el cable del componente sirven.

[img:db7zzgek]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_29.jpg[/img:db7zzgek]

Estas son las conexiones que van bajo la placa. Los cables rojos son los de alimentación de las placas, los que llevan las tensiones altas. Los negros van a masa. Los amarillos son los cables que van a las rejillas, conviene que sean lo más cortos posible.

[img:db7zzgek]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_30.jpg[/img:db7zzgek]

Esta es la resistencia (250 ohmios) y el condensador de bias (25uF) de las 6V6. El circuito 5E3 es cathode bias (polarización por cátodo), y el valor de esta resistencia, que es común para las dos 6V6s, establece el punto de trabajo de las válvulas de potencia. La resistencia es de 5W pero se pone a parir del calor, así que conviene separarla del condensador lo más posible, para evitar averías.

[img:db7zzgek]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_31.jpg[/img:db7zzgek]

Estos son los condensadores de filtro. Su función es eliminar el componente de alterna (rizado) de la tensión que llega de la válvula rectificadora. De izquierda a derecha, son el filtro de placa (plate) de las 6V6, el de las rejillas de pantalla (screen grids) y el de las placas de la inversora de fase y del previo.

Los valores del circuito stock son tres de 16uF, pero he preferido aumentar el valor de los dos primeros a 20uF para que el ampli suene menos "aplastado" a volúmenes altos o en notas graves. Cuanto más fuerte tocamos más corriente demanda el amplificador, si estamos al máximo los valores vintage en los filtros a veces se quedan cortos. Los circuitos de los 40-50 fueron diseñados para tocar a volúmenes bajos, nadie pensó que, 50 años después, la gente, que es la leche, los iba a poner a tope todo el tiempo. Si vibra el mueble o el altavoz "raja", mola más todavía.

Tampoco podemos pasarnos de valor en uF porque el límite lo ponen las especificaciones de la rectificadora, y porque corremos el riesgo de que el ampli suene "estreñido" y pierda el "sag" característico de los amplis de tweed.

En este circuito no son necesarias resistencias de pantalla porque las tensiones de placa en general son pequeñas comparadas con otros circuitos. Si a eso le sumamos que es cathode bias y la resistencia de 5K entre el primer y el segundo filtro, es suficiente caída de tensión para que necesitemos resistencias individuales en los zócalos.

[img:db7zzgek]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_32.jpg[/img:db7zzgek]

He cambiado la posición del condensador de 0.022uF de la inversora de fase. Esta modificación la he sacado de un libro de Gerald Weber. Si miráis el esquema del 5E3 es el condensador que no tiene valor escrito justo debajo de la 12AX7. Va de la placa del primer triodo a la rejilla del segundo triodo de la 12AX7. Si miráis ahora el layout, el condensador va del pin 1 al pin 7, pero necesita un montón de cable extra bajo la tarjeta de componentes. Es cable por donde pasa la señal y es susceptible de pillar interferencias u oscilaciones parásitas, cuanto más cortos sean los cables de señal mejor. Weber recomienda soldar el condensador directamente en el zócalo, pero yo lo he dejado en la tarjeta de componentes porque en el zócalo no hay mucho espacio.

[img:db7zzgek]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_33.jpg[/img:db7zzgek]

A la izquierda, las resistencias de 100K de placa de la 12AY7. Son Allen Bradley NOS de 1W, y me tienen bastante acojonao porque después de la pasta que cuestan (2 euros) y el curro que me estoy pegando para que todo quede bien a la primera y tal no me apetece encender el ampli y que suene a huevos friéndose. Me pasó en el mío, las puse de 1/2W y las tuve que cambiar. Fue mano de santo, las cambié por metal film de 3W (herejía!!!) y ni un ruido, oiga. También se ven en detalle los Sozo de los caros.

[img:db7zzgek]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_34.jpg[/img:db7zzgek]

Las demás resistencias también son de carbón compuesto, pero Xicon de las nuevas. Los hilos que traen son más cortos que los que traían las antiguas y no llegan a los extremos de la placa. Por eso van soldadas a los condensadores directamente.

[img:db7zzgek]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_35.jpg[/img:db7zzgek]

Continuará...

[Lokillo]

dios mio!!!

Ya me gustaria tener tu talento, para hacerme cacharros de estos!!

Un saludo

[Mario]

muy bueno tio,suerte con tus proyectos

[wieap]

Profesional 100%.

[moisho]

Precioso trabajo. Felicidades!!

[arock]

Enhorabuena!!! EreS un Máquina

[Rubiolus]

Tremender trabajo,sobre todo por las explicaciones

[Tupac]

Excelente topic

Muy claro, perfectamente explicado y fotografiado. Hasta lo comprende un inutil como yo en estas cosas.

[faustone]

Gracias chicos por las palabras de ánimo. Me queda comprar el cable de alimentación y encender el primer ampli, hoy o mañana, a ver qué pasa.

[b:22hr0y3o]Capítulo 5. Jacks y potenciómetros[/b:22hr0y3o]

Estoy usando el sistema de masas de Hoffman:

[url:22hr0y3o]http://www.el34world.com/charts/grounds.htm[/url:22hr0y3o]

Los dos primeros filtros, la resistencia de cátodo y las masas del transformador de alimentación van a uno de los tornillos del trafo.

Las masas del previo, inversora de fase y tercer filtro se conectan a la parte trasera de los potenciómetros. Las masas de todos los jacks van unidas entre sí.

Uso la placa de latón que tengo en casa que me sobró de mi tweed deluxe para soldar con más comodidad fuera del chasis. No la vamos a usar, pero tiene las mismas dimensiones y los mismos agujeros que el chasis de TAD (el mío era Weber). Así evitamos que los restos del estaño salpiquen dentro del chasis, y el engorro de estar metiendo el soldador en un chasis tan estrecho.

[img:22hr0y3o]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_36.jpg[/img:22hr0y3o]

Detalle de uno de los jacks de entrada. La resistencia de 1M va soldada directamente. Hay que asegurarse de que al meter el jack de la guitarra no nos la llevamos por delante. Uso los hilos doblados de la propia resistencia para realizar todas las conexiones entre los jacks.

[img:22hr0y3o]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_37.jpg[/img:22hr0y3o]

Los potes son CGE de audio, de 1M.

[img:22hr0y3o]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_38.jpg[/img:22hr0y3o]

Este es el cable que vamos a usar de ground buss. Es cable macizo de diámetro 18AWG.

[img:22hr0y3o]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_39.jpg[/img:22hr0y3o]

Primer pote soldado. Estos potenciómetros son cojonudos para esto, porque chupan el calor rápidamente y la soldadura queda sólida y limpia a la primera. Los potenciómetros CTS llevan una especie de barniz por la parte de detrás que hace que el estaño "resbale" y hay que estar aplicando calor el doble de tiempo. A veces hay que limar los CTS un poco para que el estaño agarre, lo que no pasa con los CGE.

[img:22hr0y3o]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_40.jpg[/img:22hr0y3o]

Condensador Sozo del pote de tono. Hago una buena conexión mecánica antes de soldar. Prefiero soldarlo al hilo en lugar de al pote directamente porque así le tengo que aplicar menos calor, aunque queden las terminales del condensador bastante cortas.

[img:22hr0y3o]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_41.jpg[/img:22hr0y3o]

Lo mismo para las masas de los potes de volumen.

[img:22hr0y3o]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_42.jpg[/img:22hr0y3o]

Así es como queda terminado. He soldado también el condensador de plata mica, el resto de conexiones las colocaré cuando lo monte en el chasis.

[img:22hr0y3o]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_43.jpg[/img:22hr0y3o]

Continuará...

[jruano]

Fausto, estás hecho un artesano... ¡que bien hecho!

[Calambres]

Sigo con mucho interés este topic... interesantísimo!

[Tremoluxor]

Muy buena pinta y buenos componentes, además de un amplificador MUY tentador. ¿A partir de qué volumen empiezan a rugir estos pequeñines?

[mbello]

Al 4 o al 5 ya empiezan a enojarse

[nettimar]

[faustone]

[quote="Calambres":3qd65ehz]Sigo con mucho interés este topic... interesantísimo! [/quote:3qd65ehz]
Gracias Calambres, viniendo de ti es todo un honor...

[b:3qd65ehz]Capítulo 5. Atornillando la tarjeta de componentes.[/b:3qd65ehz]

Alineamos la tarjeta con los agujeros de montaje, y con la placa aislante que va debajo. Este proceso puede parecer una chorrada pero la verdad es que hay que hacerlo con mucho cuidado y se tarda un rato, porque es difícil hacer entrar a los tornillos por los tres agujeros a la vez.

Para curarme en salud he dejado un poco largos los cables que salen de la placa, como se ve en la foto, lo que entorpece un poco la tarea.

[img:3qd65ehz]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_44.jpg[/img:3qd65ehz]

Son dos tornillos, este es el primero. Pongo una arandela para que la sujeción sea mejor.

[img:3qd65ehz]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_45.jpg[/img:3qd65ehz]

Este es el segundo tornillo. No conviene apretarlos demasiado, lo suficiente para que no se muevan sin que la tarjeta se deforme.

[img:3qd65ehz]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_46.jpg[/img:3qd65ehz]

Siguiendo la política de "de dentro a fuera", sueldo las masas que vienen de la placa al tornillo del trafo de alimentación.

[img:3qd65ehz]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_47.jpg[/img:3qd65ehz]

Ya aprovecho e instalo el interruptor de standby. Simplemente lo conecto en serie con la toma intermedia del secundario B+, que se suelda a masa junto con los demás hilos. Su función es evitar que las tensiones de placa lleguen a las válvulas antes de que los filamentos estén lo suficientemente calientes para que los cátodos emitan electrones. Hay gente que discute su utilidad real en amplificadores que tienen tensiones relativamente bajas en las placas y que cuentan con válvula rectificadora, pero tenemos el agujero en el chasis ya hecho y un poco de "seguridad extra" nunca viene mal. De hecho, el tweed deluxe original no llevaba interruptor de standby. Este método es bastante limpio y evita tener que tirar cables entre la rectificadora y la parte frontal del chasis.

[img:3qd65ehz]http://www.thesundaydrivers.com/fausto/5E3_48.jpg[/img:3qd65ehz]

Continuará...

[Francis]

Muy buen trabajo y sobre todo muy buen articulo.

[El Marin]

Si tio, si adjuntaran ejemplos como este con los kits, otro gallo cantaría....

[faustone]

[b:cbqpvkof]Capítulo 6. Cableado del resto del ampli.[/b:cbqpvkof]

Foto del cableado de los jacks. Los cables a las resistencias de rejilla son bastante cortos. La marca Victoria suelda las resistencias directamente a los jacks, como hizo Fender a partir de los 60. En teoría es más efectivo soldar las resistencias de 68K directamente en los zócalos, pero en esto respetamos el layout original.

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Cableado de los potes. Fijaos en que los cables entre ellos los he colocado por debajo de la pestaña del chasis. El cable a la derecha, el que se mete por el agujero de la tarjeta de componentes es cable de señal y termina en el pin 2 de la inversora de fase. Mission y otras marcas de kits recomiendan usar cable coaxial aquí. Yo suelo esperar a escuchar el ampli encendido para tomar una decisión, porque hay veces que no tiene ruidos, y el cable coaxial quita un poco de "high end". Las distancias en los chasis de tweed son pequeñas, así que no suele haber problema y la verdad es que da bastante igual.

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Zócalos de las válvulas del previo. Es una foto posterior al montaje y se pueden ver las válvulas asomando por detrás. Las 12AX7/12AY7 etc. son triodos dobles, es decir, hay dos "válvulas" independientes en cada válvula. Los pines se numeran del 1 al 9, en el sentido de las agujas del reloj contados a partir del hueco mayor entre pines. Esta es la función que cumplen los pines, las tensiones aproximadas son para válvulas de previo:

- 1 y 6 son las placas, aquí es de donde normalmente sale la señal amplificada, y donde encontramos las tensiones más altas. 120V más o menos en la 12AY7 será lo normal.

- 2 y 7 son las rejillas, donde se aplica la señal que vamos a amplificar. 0V en reposo.

- 3 y 8 son los cátodos. Lo más común es que haya unos pocos voltios, del orden de 1-4V, suelen estar conectados a la resistencia de polarización (bias) en paralelo con un condensador electrolítico.

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Aquí he colocado la luz del piloto, el portafusibles y el interruptor on/off. Sueldo los cables de los filamentos a los terminales de la lámpara, y coloco unas bridas para que no se muevan de su sitio.

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Este es el secundario del transformador de salida conectado a los jacks. El de la derecha es donde irá conectado el altavoz, el de la izquierda el auxiliar. Hay una modificación en otro libro de Gerald Weber para añadir un line out a un 5E3. Sustituimos el cable amarillo al jack auxiliar por una resistencia de 2K2, y colocamos otra de 100R entre los terminales del jack auxiliar. Dice que así podemos conectar la salida del ampli a otro, a una mesa de PA, etc. sin modificar nada. Nunca lo he escuchado, pero tampoco uso el jack auxiliar así que lo probaré en el mío.

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Soldamos el primario del transformador. Tiene varios devanados para distintas tensiones de entrada. Yo he soldado la de 230V, aunque el trafo trae una de 240V que igual mola escuchar también. A lo mejor lo hace el dueño del ampli en el futuro, ofrecerá un pelín menos de tensión de alimentación en general en todas las etapas del ampli que igual da un sonido resultón, más "brown", como dicen los yankis.

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Los cables que no uso los corto, los aíslo con tubo termorretráctil y les pongo unas bridas. Luego los colocaré entre el chasis y el trafo, donde no molesten.

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Sólo queda soldar el cable de alimentación, comprobar todo un par de veces, poner la lámpara, un fusible y encenderlo por primera vez. ¿Acojona eh? No quiero contaros el final de la historia, pero en el próximo capítulo...

Continuará...

[aliparla]

Además de felicitarte por el estupendo trabajo que estás haciendo; te tengo que dar las gracias, porque nos estás enseñando perfectamente como montar un ampli, aunque sea distinto.

[moisho]

UAU!!! Que bonito... esto tiene que sonar neng!!!