En youtube también hay varios tutoriales para montarlo.
En el hilo Anuncios en compraventa con excesos.... a raíz de un anuncio de un tipo que vendía uno (imagino que original) por un pastizal (1000€) se ha hablado de estos pedales y de los clones y los kits que hay para montarlos y Calambres se ofreció a contar un par de trucos sobre el montaje si abríamos un hilo. Pues nada, ya está abierto. Somos todo ojos y oídos.
Me sumo a este post, ya que esta semana he pedido un Klon del Aliexpres (regalo perfecto para el día de San valentín no???); básicamente porque me moló mucho su estética.
A ver si cumple expectativas. Son aprox. unos 47 Ecus en este momento; y es un kit que hay que montar, no es ni caro ni barato, a mi entender, para alguien que le gusta el cacharreo.
Este pedal, ya lo había tenido hace años, en una cajita más pequeña y con un DPDT adicional que creo recordar activaba/desactivaba el búfer del propio pedal, y hacía las funciones de un boster. Pero hablo de memorias, y los años pasaron. Siempre me he quedado con el resquemor por haberlo dejado ir, aunque estéticamente no molaba tanto como el de esta caja; era una caja de aluminio cómo las que venden en musikding, y de color blanquecino.
La idea es respetar el circuito más original, aunque añadiendo si es el caso alguna mod mínima que no le cambie el carácter.
Vamos por partes, que hay mucho que contar y no tengo ahora mucho tiempo así que probablemente habrá varios capítulos
Primero indicar que este kit es de bastante buena calidad con algún que otro pero.
La placa PCB es MUY buena, de doble cara y con "vías" con pasadores metálicos, buen grosor de placa y buena fibra de vidrio. Hay varias versiones de esta placa pero la que me llegó a mí estaba bastante bien, sin los errores de etiquetado de resistencias que se citan en la web que puso antes Pecheve:
La que me llegó a mí está serigrafiada con algún que otro error sin importancia, como por ejemplo, el poner el chip 7660 como 766Q o el condensador de 390pF medio tapado por una vía de modo que parece que pone 890pF, pero por lo demás, es una placa de muy buena calidad.
El esquema que sigue este montaje es el reconocido como válido de Martin Chittum, del 15 de Abril de 2009 y que es muy fácil de encontrar en la web. Ojo que circulan por ahí versiones anteriores con algún error. Por otra parte, el que quiera entender cómo funciona el circuito, que vaya a la web de Electrosmash donde publican un detallado análisis del circuito.
En el esquema de M. Chittum, abajo a la derecha, se indican entre otras unas particularidades del circuito:
- Se dice que el condensador C16 de 1uF es de tántalo en el original. En este kit, todos los condensadores de 1uF son electrolíticos. Parece ser que buena parte de la magia de este pedal era la cuidadosa selección de componentes y, si uno y sólo uno de los condensadores de 1uF era originalmente de tántalo pues, qué quieres que te diga, yo también lo pongo de tántalo. Ojo que los condensadores de este tipo vienen indicados al revés que los electrolíticos normales, esto es, la rayita es el positivo, también indicado con un símbolo "+" que suele ser diminuto. Este tipo de condensadores llevan fatal el cambiarlos de polaridad así que aseguráos bien de que lo ponéis correctamente.
- También se indica que ciertas resistencias son de precisión, del 1% mientras que el resto son normales del 5%. En este kit, al igual que en la mayoría de kits chinos, las resistencias que proporcionan son todas de pelicula metálica, del 1% y 1/4W. Siempre que uso estas resistencias chinas tan súper baratas, saco la conclusión de que realmente son rechazos de fábrica de resistencias que no cumplen con ese 1% pero, tras medirlas una a una, veo que las diferencias generalmente no llegan al 2%, lo que a mí me vale perfectamente. Sin embargo y en este caso concreto, la resistencia R12 del esquema de Chittum, de 422K, se presenta en la serigrafia como de 430K, ya que este es un valor normalizado y el de 422K no. Eso es casi un 2% más. Al medir la resistencia de 430K suministrada me daba un valor todavía más alto (no recuerdo cual) pero ya se alejaba bastante del 1% requerido en el original, así que cogí un par de resistencias de 390K y 18K, ambas del 5% de tolerancia y seleccionadas entre varias para que, contando con sus desviaciones, en serie midiesen exactamente 422K y así las puse.
Que conste que esto es rizar el rizo y lo hice porque me apeteció. Probablemente el efecto sea mínimo, pero no está de más saberlo. A continuación pongo una foto de cómo quedó y así os sirve de guía de qué componentes hay que cambiar. Sigo con más cosas en otro post cuando tenga un rato.
Cambiados.jpg
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Iba a postear: "Seamos claros, ¿alguien como yo (que solo tengo un soldador de andarporcasa, y que lo más difícil que he hecho con él ha sido cambiar pastillas) sería capaz de hacer uno de éstos sin perder los nervios?"
...pero después de leer este comienzo ya tiro la toalla
Otra cosa con la que hay que tener sumo cuidado es con los circuitos integrados del kit. Como ya dije antes, he hecho dos, uno para mí y otro para un ilustre forero. El caso es que ambos kits traían integrados etiquetados como TL072C de Ti (Texas Instruments). Los que vinieron en mi kit eran descaradamente falsos. Se notaba a la legua que eran otros chips reetiquetados como Ti, bastante chapuceramente, por cierto. Sin embargo, en el otro kit, si es que eran falsos, la falsificación era soberbia. Juraría que eran 100% auténticos. El caso es que yo en el mío puse primero unos ST (SGS-Thomson) que sabía con certeza que eran auténticos y luego probé con otros Ti que también sabía que eran buenos. Los eché "a pelear" con los falsos y se notaba una clara diferencia a peor de estos últimos, sin embargo no pude encontrar ninguna diferencia entre los buenos y los del segundo kit: sonaban exactamente igual.
Otra cosa a tener en cuenta es la de los diodos. En teoría los kits usan 1N34A auténticos. No puedo comprobarlo porque en los diodos suministrados, las letras de referencia impresas están semi borradas. Se adivina un número que podría ser un 3 o un 8 seguido de un 4 bien visible. El resto es ininteligible, tanto en los diodos de mi kit como en los del otro. Lo que sí que está claro es que son de germanio, pues se aprecia perfectamente la plaquita de este material a través de la ampolla de cristal y las medidas de tensión directa son consecuentes con las que se esperan de un diodo de Ge. En la web se citan como sustitutos 100% válidos a los rusos D9E, indicando estos como los más "auténticos" y, como los tienen en Retroamplis a un precio razonable, pues me pillé unos cuantos para comparar. He de decir que tras un montón de pruebas, no fuí capaz de detectar la más mínima diferencia entre los D9E rusos y los del kit, tanto en el mío como en el otro. Si aún así queréis usar los D9E, tened en cuenta que los diodos rusos tienen la sana costumbre de venir indicados al revés, esto es, la franja en la ampolla muestra el ánodo, no el cátodo como en todos los diodos del resto del mundo. La verdad es que, precisamente en este montaje, da igual cómo pongas los diodos siempre que uno vaya al revés del otro. Mirad el esquema y lo entenderéis.
D9E-Germanium-Diode-USSR.jpg
Luego sigo...
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Los tántalos, de los que siempre había escapado, seguramente por leerte a ti, resulta que son parte del mojo de un montón de material de estudio de la hostia.
Vamos, que mal, mal no deben sonar jijki
Como arame de espiño e mexo napalm, e pódolle atinar no cú dun piollo a 200 metros.
Este Kit no es true bypass, como tampoco lo era el original. A pesar de eso viene con switch 3PDT del que sólo se usan dos circuitos. La hoja de instrucciones de montaje que viene con el kit es un poco confusa sobre cómo se ha de cablear pero en el vídeo anterior y en la web que puse se aclara cómo hacerlo. Tampoco es muy difícil adaptarlo para hacerlo true bypass pero yo, la verdad, ni me he molestado en hacerlo. De hecho le puse un switch DPDT que tenía por ahí y me quedé con el 3PDT para otros proyectos.
Otra cosa un poco chocante de este montaje es que, al contrario que pasa con la inmensa mayoría de los otros pedales, la conmutación ON/OFF de la pila se hace con el jack de salida, no con el de entrada. Esto se hace así por cercanía de ese jack a las tomas en la placa pero es muy fácil de arreglar simplemente poniendo el jack stereo en la entrada y usando un cable un poco más largo. Ojo que la conmutación es sólo para cuando se usa la pila pues la placa está diseñada para estar siempre activada cuando se usa alimentación externa. Por cierto que los jacks que se proporcionan no son precisamente de gran calidad...
Y a propósito de la alimentación, el Centaur original iba alimentado a 18V y este va alimentado a 9V, lo que hace que mucha gente se mosquee sobre si será bueno el rendimiento. Pues bien, el pedal en efecto va alimentado a 9V pero el circuitó sí que va alimentado a 18V pues el integrado ICL7660 se encarga de hacer esa conversión. Este integrado tiene una limitación de 12V como tensión máxima de alimentación y por ello el circuito trae un diodo Zener de 12V. Sin embargo, me dió por comprobarlo y el zener suministrado en un caso era en efecto de 12V pero en otro era de una tensión superior a estos 12V (estos chinos...), no recuerdo exactamente el valor pero casi llegaba a los 13V, que en caso de usar un alimentador poco estabilizado, podría haber supuesto la destrucción del 7660. Tuve que sustituirlo por un zener correcto.
En el vídeo del montaje se hace hincapié en que el LED no se suelde hasta el final, lo cual es muy buen consejo para que así sea más fácil, pero lo que no se dice es que es mejor no usar la piececilla de plástico que viene para fijar el LED al embellecedor. De este modo se podrá sacar la placa una vez montado el LED sin necesidad de desoldarlo, en caso de algún fallo, etc.
Creo que ya no se me olvida nada más, sin embargo, quiero dejar claro que todo lo que os acabo de contar son cosas que yo hice y/o comprobé porque me molan estas cosas, me gusta afinar los montajes y, además, tengo con qué hacerlo, pero que conste que el circuito funcionará perfectamente sin meteros en estos follones de sustituciones que yo he hecho y probablemente el resultado sea igual de bueno o al menos, muy difícil de diferenciar, así que no os asustéis por todas estas cosas. El kit está muy bien, es sencillo (aunque trabajoso) de hacer y suena fenomenal tal cual viene ya... con la posible excepción de si os tocan unos TL072 falsos, cosa que podéis arreglar por 0,80€ en la tienda de electrónica de la esquina.
Por si acaso he mirado en la web de mi tienda de electrónica más cercana y les he preguntado si los tienen y precio, también del condensador de tántalo y he visto que tienen resistencias de 422 K Si los tienen me pasaré a por ellos, que me viene de paso.
Los diodos en principio los voy a dejar como vienen.
Y voy a repasar el esquema, las instrucciones de montaje y la página de Pisotones para ver si lo puedo hacer true by pass. Pero por el gusto de hacerlo a ver si soy capaz.
Bueno, ya tengo 2 flamantes TL072 originales, 3 condensadores de tántalo de 1uF y 3 resistencias de 422 K (en teoría, ya que según mi polímetro son de 443 y 445 )
Y ya puestos, como tenía algo de tiempo me he puesto a ver lo del true by pass.
He partido del esquema que Calambres mencionaba como bueno, el de Martin Chitum
Esquema Clon.jpg
He modificado este esquema para incluir como yo creo que debería ir
Esquema Clon TBP.jpg
- Del TIP del jack de entrada al centro del circuito vacío del 3PDT
- La salida ON de ese circuito a donde iba el TIP del jack de entrada
- La salida BY PASS de ese circuito al jack de salida
- La parte del jack de salida es un poco más complicada, si se pudiese hacer un puente directamente desde el jack, como en la entrada sería lo mejor, pero tal y como está el switch S1A, creo que esta es la solución para que la salida sea directa sin ningún componente cuando está en BYPASS y que cuando está en ON sea igual que ahora.
Si esto está bien, ya me diréis los que sabéis de esto, que yo soy un completo ignorante.
El siguiente paso, es ver como se construye eso con el kit del que disponemos. Para eso he cogido unas fotos de la placa por las dos caras y he traceado por donde irían los componentes de la entrada y de la salida del circuito. No todo, sólo lo que afectaría a la modificación
PCB KLON.jpg
Hay varias cosas que no me cuadran, no se donde van las masas (la resistencia R28 o el potenciómetro RV3, por ejemplo), pero creo que no me debería afectar
He dibujado como creo que iría, poniendo en azul las conexiones nuevas y un puente que habría que hacer entre las resistencias R26 y R27 y donde creo que iría la conexión del 3PDT que antes iba al punto 4
PCB KLON TBP.jpg
A ver si los expertos os manifestáis antes de que me meta en ello. De todas maneras no creo que fastidie nada si no es correcto. Espero que solo no funcione
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Ya te dije que yo pasé de hacerlo. Si lo tuviera que hacer creo que la forma más sencilla sería cablear el DPDT actual como si estuviese en ON y dejarlo así, esto es, cablear la placa como quedan los contactos al pisar a ON el DPDT, pero sin el switch, claro. Luego cablearía los jacks como con un true-bypass tradicional.
Otra cosa es el LED. Tienes que ver qué circuito del switch actual conmuta el LED y "exportarlo" al nuevo 3PDT.
Tienes para divertirte un rato
Por cierto que yo, en tu caso, primero me aseguraría de que el circuito funciona bien tal cual viene el kit antes de ponerme a modificarlo. Como haya algún problema de montaje te vas a volver loco si haces lo del TBP desde el principio
Después de mil años con pedales Boss e Ibanez con buffer, los fabricantes boutique nos comieron la olla con el true bypass…
Y ahora los fabricantes boutique nos venden pedales de buffer!
Como arame de espiño e mexo napalm, e pódolle atinar no cú dun piollo a 200 metros.
Este pedal es para dejarlo “as is”, que conste que yo tuve uno construído con true bypass, pero digamos, que el bufer es parte de la magia y del sonido, y no nos va a enfear el sonido final de nuestras pedaleras. Otra cosa es poner 6 pedales boss, en serie, que eso al oído ya se va notando.
De hecho no viene mal tener al menos un pedal con búfer en nuestras pedaleras, ayudan a no perder tono si los cables hacia el ampli y de la guitarra, son largos y no muy buenos.
Vale, me habéis convencido. No lo voy a hacer. Puede ser útil tener un buffer en medio de la pedalera.
Aunque en teoría, si es true by pass, el cambio no debería afectar al sonido, el buffer en ON seguiría estando, lo quitamos solo cuando está en BYPASS
Pero aún así, me he entretenido en seguir el circuito del LED y cuando está en ON sólo enciende el LED.
Cuando está en Bypass si que va a una resistencia y un condensador (creo que son la R13 y C9), por lo que si queremos que el Bypass sea totalmente true lo suyo sería desconectar la patilla 3 del 3PDT
PCB KLON LED.jpg
Por cierto, he encontrado un topic en un foro guiri que hablan de este mismo pedal (donde he encontrado las imágenes que he usado para rastrear la PCB con el esquema) y dicen que la PCB tiene un par de errores y como solucionarlos:
"The Zener Diode and the 47µF Capacitor used to filter the 9Vdc input had the top ends connected, but the bottom ends were just left floating (no connection) Fortunately, these should both be grounded, and there was a ground pad close to both of these components. The error is easily fixed by adding 2 jumper wires on the bottom of the board. Here is a detailed view of the fix:"
pecheve escribió:Vale, me habéis convencido. No lo voy a hacer. Puede ser útil tener un buffer en medio de la pedalera.
Aunque en teoría, si es true by pass, el cambio no debería afectar al sonido, el buffer en ON seguiría estando, lo quitamos solo cuando está en BYPASS
Pero aún así, me he entretenido en seguir el circuito del LED y cuando está en ON sólo enciende el LED.
Cuando está en Bypass si que va a una resistencia y un condensador (creo que son la R13 y C9), por lo que si queremos que el Bypass sea totalmente true lo suyo sería desconectar la patilla 3 del 3PDT
PCB KLON LED.jpg
Por cierto, he encontrado un topic en un foro guiri que hablan de este mismo pedal (donde he encontrado las imágenes que he usado para rastrear la PCB con el esquema) y dicen que la PCB tiene un par de errores y como solucionarlos:
"The Zener Diode and the 47µF Capacitor used to filter the 9Vdc input had the top ends connected, but the bottom ends were just left floating (no connection) Fortunately, these should both be grounded, and there was a ground pad close to both of these components. The error is easily fixed by adding 2 jumper wires on the bottom of the board. Here is a detailed view of the fix:"
Cuando se monte el pedal entonces hay que seguir el esquema oficial, y comprobar una y mil veces la PCB, para ver si va todo en su sitio, y si es necesario hacer algún puente/corte.
Siempre me gustó TDPRI, hay muchísima info bien documentada.
He estado leyendo el hilo de TDPRI y tiene toda la pinta de ser cierto lo que dice. Tiene guasa la cosa que con todas las molestias que me tomé con el Zener, al final no se utilizase en la placa tal cual está. No se me ocurrió comprobarlo La modificación no debería afectar en absoluto al sonido del pedal a menos que la fuente de alimentación que se use esté poco filtrada en cuyo caso disminuiría el ruido.
Cuando tenga un ratito destripo mi Centaur y os cuento qué he sacado en claro de esto.
Sí: que no dudo que esto que se dice en TDPRI fuera cierto... en Julio de 2019, que es de cuando data ese hilo.
No: que la placa de mi kit no tiene ese problema. Tanto el Zener como su condensador de 47uF en paralelo (D4 y C17 en el esquema de M. Chittum) están conectados a masa. Si os fijáis bien en la foto que sale en TDPRI, la placa tiene un código G170317.PCB:
...y en la placa del mío, el código es G210517.PCB:
G210517.PCB.jpg
Es de suponer que la placa de mi Centaur es posterior a la del hilo de TDPRI y ya tiene corregido estos errores. De todos modos, buen hallazgo, Paco. Por si acaso alguno tiene la placa antigua no estaría de más que lo comprobase. Si alguno ya lo tiene hecho, para comprobar la versión de la placa sólo ha de abrir el pedal y mirar, no desmontar nada pues la serigrafía queda a la vista.
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Es muy bueno que esté ya todo tan trillado, a la hora de montarse un pedalín de estos.
Yo ya os digo, cuando me llegue y me ponga a montarlo, trataré de documentarlo, y de seguir el esquema de M. Chittum, que digamos que es la biblia de cómo tiene que ser este pedal.
A ver lo que me manda el yino. Ya os iré informando!
se ha hablado de estos pedales y de los clones y los kits que hay para montarlos y Calambres se ofreció a contar un par de trucos sobre el montaje si abríamos un hilo. Pues nada, ya está abierto. Somos todo ojos y oídos.
)
La modificación no debería afectar en absoluto al sonido del pedal a menos que la fuente de alimentación que se use esté poco filtrada en cuyo caso disminuiría el ruido.