He estado barajando pornerle unos clavijeros bloqueables a la strato porque se me desafina un poco cuando tiro mucho de palanca.
Entre las opciones que he visto no hay ninguna que me guarde un poco la estetica de los clavijeros vintage asi que mire los tipicos:
Los sperzel. He visto que muchas guitarras que los llevan, pero su ratio de giro 12:1 es bastante mas impreciso que otros.
[img:2n0ihwss]http://www.edromanguitars.com/accessori ... erzels.jpg[/img:2n0ihwss]
Estos Schaller
[img:2n0ihwss]http://www.warmoth.com/hardware/images/ ... itar_6.jpg[/img:2n0ihwss]
Estos otros de Shaller tambien
[img:2n0ihwss]http://images.music123.com/products/ful ... _tuner.jpg[/img:2n0ihwss]
Estos son muy precisos 40:1 pero feos de cojones, ademas de caros. En una firebird quedan hasta bien pero en una strato...
[img:2n0ihwss]http://www.stewmac.com/catalog/images_1sm/5460_1sm.jpg[/img:2n0ihwss]
Los planet waves estos, que creo que son los que tambien te cortan la cuerda.
[img:2n0ihwss]http://www.stewmac.com/catalog/images_1sm/5280_1sm.jpg[/img:2n0ihwss]
Tambien habia unos grover por ahí y muchos otros que me dejare.
No se si habra opciones mejores. Ale, ahi lo dejo, a ver que opinais.
afinadores bloqueables
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José Luis García
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Independientemente de cuáles elijas, yo te aconsejaría optar por los que van decreciendo en altura a medida que te alejas de la cejilla, no se si los has visto ...
Lo que tienen estos es que la tensión en las cuerdas finas es inferior a la opción normal, haciendo la guitarra algo más cómoda.
En mi Tyler hay montados Sperzel de este tipo y para mi, de calidad, igual que el resto de la guitarra.
****** edito para meter la fotillo *******
[img:eeeyo7gt]http://www.tylerguitars.co.uk/guitars/c ... mear_5.jpg[/img:eeeyo7gt]
A lo mejor todos los Sperzels son así, ein ...?
Lo que tienen estos es que la tensión en las cuerdas finas es inferior a la opción normal, haciendo la guitarra algo más cómoda.
En mi Tyler hay montados Sperzel de este tipo y para mi, de calidad, igual que el resto de la guitarra.
****** edito para meter la fotillo *******
[img:eeeyo7gt]http://www.tylerguitars.co.uk/guitars/c ... mear_5.jpg[/img:eeeyo7gt]
A lo mejor todos los Sperzels son así, ein ...?
Se supone que has revisado todo antes de decidirte, ¿verdad? Cejuela, silletas, etc. Es que una Strato bien puesta y ajustada al límite con cuerdas nuevas en estado óptimo no tiene por qué desafinarse nada o casi nada.
Lo de la estética vintage y tal: cuidadín con la coincidencia en los "bujeros" pequeños -también denominados "bujerillos"
- y la anchura del poste donde enrolla la cuerda para no tener que hacer obras. A mí no me gustan los clavijeros en plan bestia, tipo Sperzel y parecidos, lo más moderno que he usado son Schaller escalonados sin bloqueo.
Lo de la estética vintage y tal: cuidadín con la coincidencia en los "bujeros" pequeños -también denominados "bujerillos"
- y la anchura del poste donde enrolla la cuerda para no tener que hacer obras. A mí no me gustan los clavijeros en plan bestia, tipo Sperzel y parecidos, lo más moderno que he usado son Schaller escalonados sin bloqueo.
Creo que la opción que ha puesto José Luis, la de los Sperzel, es la mejor. A mi me parecen fiables y suficientemente precisos, y además tienen la ventaja de ser bastante ligeros y de tener los postes escalonados. Esto último hace que incluso sea prescindible la típica pieza de guía para las cuerdas Si y Mi, con lo que evitas otro punto de fricción.
Los Schaller son otra opción buena, son un poco más pesados, no tienen los postes escalonados, pero funcionan a la perfección. Estos también los tengo puestos en una guitarra tipo Stratocaster, con guía y cejuela de grafito, y no se desafina para nada, incluso abusando (y mucho) de la palanca.
Y luego están los "Gearless" esos de Steinberger, a mucha gente le parecerán horribles, pero a mi todo lo contrario. Recuerdo que comenté algo en un topic de un foro muy lejano (
) y los más integristas por poco me lapidan . Estos tienen una pinta acojonante, pero todavía no los he podido probar.
Suerte!!!
Los Schaller son otra opción buena, son un poco más pesados, no tienen los postes escalonados, pero funcionan a la perfección. Estos también los tengo puestos en una guitarra tipo Stratocaster, con guía y cejuela de grafito, y no se desafina para nada, incluso abusando (y mucho) de la palanca.
Y luego están los "Gearless" esos de Steinberger, a mucha gente le parecerán horribles, pero a mi todo lo contrario. Recuerdo que comenté algo en un topic de un foro muy lejano (
) y los más integristas por poco me lapidan . Estos tienen una pinta acojonante, pero todavía no los he podido probar. Suerte!!!
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psycho_boy
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Re: afinadores bloqueables
[quote="tbs":2ojr31cc]He estado barajando pornerle unos clavijeros bloqueables a la strato porque se me desafina un poco cuando tiro mucho de palanca.[/quote:2ojr31cc]
Que si la palanca,que si metal zone,que si superlead...JEVOCHO
Hazle caso a Daniel,y antes de meterte a nada dale un repaso al articulo de ajustar las strato,que tiempo a gastar pelas siempre tienes
Que si la palanca,que si metal zone,que si superlead...JEVOCHO
Hazle caso a Daniel,y antes de meterte a nada dale un repaso al articulo de ajustar las strato,que tiempo a gastar pelas siempre tienes
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doubletrouble
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¿ Has pensado en los Fender-Schaller "staggered" que llevan de origen las Am. Deluxe ?
Van escalonados "3 a 3", es decir los de las tres primeras cuerdas son más cortos (e iguales entre sí) y los de las tre graves más largos (y también iguales entre sí).
Yo estoy contento con ellos porque son super prácticos.
Van escalonados "3 a 3", es decir los de las tres primeras cuerdas son más cortos (e iguales entre sí) y los de las tre graves más largos (y también iguales entre sí).
Yo estoy contento con ellos porque son super prácticos.
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El Marin
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Los Planet Waves funcionan de maravilla y como cortan las cuerdas, tu guitarra no parecerá una cigala con las cuerdas por ahí... eso si, seguirá siendo una stratocaster pero weeeno
Mi grupo:
https://www.facebook.com/Chocolatesexyrocanrol
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https://www.youtube.com/watch?v=Gxfp8ug5Kso
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Calambres
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[quote="Crimson":1rpnxo1c]Los Schaller son otra opción buena, son un poco más pesados, no tienen los postes escalonados, pero funcionan a la perfección[/quote:1rpnxo1c]
[quote="doubletrouble":1rpnxo1c]¿ Has pensado en los Fender-Schaller "staggered" que llevan de origen las Am. Deluxe ?[/quote:1rpnxo1c]
Sacto!... los Fender Schaller sí están escalonados. Yo los tengo en una Strato American Deluxe y bloquean de maravilla. Sin embargo no se los pondría a una guitarra que no los llevase. Me parecen demasiado pesados y pienso que unos más ligeros tipo vintage dan mejor tono.
Además, como ya te han dicho por aquí, una strato con el hw de toda la vida y bien ajustada no tiene por qué desafinar.
[quote="doubletrouble":1rpnxo1c]¿ Has pensado en los Fender-Schaller "staggered" que llevan de origen las Am. Deluxe ?[/quote:1rpnxo1c]
Sacto!... los Fender Schaller sí están escalonados. Yo los tengo en una Strato American Deluxe y bloquean de maravilla. Sin embargo no se los pondría a una guitarra que no los llevase. Me parecen demasiado pesados y pienso que unos más ligeros tipo vintage dan mejor tono.
Además, como ya te han dicho por aquí, una strato con el hw de toda la vida y bien ajustada no tiene por qué desafinar.
¿quieres mantener la estética vintage sin hacer bujerillos?
Los postes de estos son de 8.5mm, a ver si te valen, son los gotoh vintage con bloqueo:
[img:291xerky]http://www.rockinger.com/Media/Shop/0490c.jpg[/img:291xerky]
Más aquí: http://www.rockinger.com/index.html?lang=ENG
Después de haber tenido los sperzel y los Schaller a mi me siguen gustando más los kluson "hucha" de toda la vida.
Los postes de estos son de 8.5mm, a ver si te valen, son los gotoh vintage con bloqueo:
[img:291xerky]http://www.rockinger.com/Media/Shop/0490c.jpg[/img:291xerky]
Más aquí: http://www.rockinger.com/index.html?lang=ENG
Después de haber tenido los sperzel y los Schaller a mi me siguen gustando más los kluson "hucha" de toda la vida.
Es la fin del mundo
Unos clavijeros bloqueables siempre son una buena mejora para una guitarra, yo uso los Sperzel y son cojonudos, sobre todo para cambiar rapidamente una cuerda rota en medio de un bolo, de hecho para mi esa es su principal ventaja y no la estabilidad de la afinación, unos clavijeros normales aguantan perfectamente si las cuerdas están bien puestas.
Como dice Daniel, antes mira otras causas porque a lo mejor te gastas la pasta y sigues con el mismo problema.
¿Como tienes el puente?, ¿flotante o apoyado en el cuerpo?, ¿como va sujeto, con seis tornillos o con dos postes?, ¿como te desafina?, si se te queda alta muchas veces puede ser porque las cuerdas no resbalan bien en la cejuela, y por lo tanto no retornan al mismo punto después de relajar la tensión, si te sirve de ayuda Scott Henderson pone un poquito de grasa en los canales de la cejuela antes de tocar, como sabes el hace un uso intensivo de la palanca.
Como dice Daniel, antes mira otras causas porque a lo mejor te gastas la pasta y sigues con el mismo problema.
¿Como tienes el puente?, ¿flotante o apoyado en el cuerpo?, ¿como va sujeto, con seis tornillos o con dos postes?, ¿como te desafina?, si se te queda alta muchas veces puede ser porque las cuerdas no resbalan bien en la cejuela, y por lo tanto no retornan al mismo punto después de relajar la tensión, si te sirve de ayuda Scott Henderson pone un poquito de grasa en los canales de la cejuela antes de tocar, como sabes el hace un uso intensivo de la palanca.
psycho, calla tronco, que lo del metal zone no se dice hombre . jaja. Si algun dia lo compro ya veras para lo que lo quiero
Respecto al ratio de giro habia leido una vez a Enrique Garcia hablar de esos feos de la muerte, los que tienen un ratio de 40:1 (cociente en castellano, que puta mania de usar vocablos anglosajoens) y lo ponia como una cosa a tener bastante en cuenta, por eso comentaba el pobre 12:1 de los sperzel.
Coño Rafa, esos que pones no los conocia. Los de hucha ahora me resultan bastante comodos. Pero sospeche de ellos lo primero, aunque a raiz de lo que comenta Dani e hecho mas pruebas y la ultima teoria es que el problema puede venir de los muelles (que hallan perdido elasticidad) y la cejuela, que Parece que engancha un poco algunas cuerdas, al afinar si te fijas se nota. Asi que voy a empezar por ahi.
Kike, el puente es de 6 tornillos y lo tengo flotante, con tres muelles. Sube tono y medio en la tercera.
Por cierto calambres, ya se que se ha hablado de ello, o me suena, pero eso de la masa de los clavijeros nunca he llegado a enteder porque se dice que suenan mejor cuanta menos masa tengan. El bloque del tremolo dicen que es merjor el grande vintage que el rebajado moderno. Tambien se que existe un artiligio a modo pinza para poner en la pala y aumentar la masa, incluso algunos lo utilizan. Por otra parte leyendo a Khelben vi todo el royo que se traen con los clavijeros en las martin y como los que molan eran unos muy ligeritos y simples...
En fin, que desconcertado me hallo.
. jaja. Si algun dia lo compro ya veras para lo que lo quiero Respecto al ratio de giro habia leido una vez a Enrique Garcia hablar de esos feos de la muerte, los que tienen un ratio de 40:1 (cociente en castellano, que puta mania de usar vocablos anglosajoens) y lo ponia como una cosa a tener bastante en cuenta, por eso comentaba el pobre 12:1 de los sperzel.
Coño Rafa, esos que pones no los conocia. Los de hucha ahora me resultan bastante comodos. Pero sospeche de ellos lo primero, aunque a raiz de lo que comenta Dani e hecho mas pruebas y la ultima teoria es que el problema puede venir de los muelles (que hallan perdido elasticidad) y la cejuela, que Parece que engancha un poco algunas cuerdas, al afinar si te fijas se nota. Asi que voy a empezar por ahi.
Kike, el puente es de 6 tornillos y lo tengo flotante, con tres muelles. Sube tono y medio en la tercera.
Por cierto calambres, ya se que se ha hablado de ello, o me suena, pero eso de la masa de los clavijeros nunca he llegado a enteder porque se dice que suenan mejor cuanta menos masa tengan. El bloque del tremolo dicen que es merjor el grande vintage que el rebajado moderno. Tambien se que existe un artiligio a modo pinza para poner en la pala y aumentar la masa, incluso algunos lo utilizan. Por otra parte leyendo a Khelben vi todo el royo que se traen con los clavijeros en las martin y como los que molan eran unos muy ligeritos y simples...
En fin, que desconcertado me hallo.
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[quote="tbs":3lql0ccy]Por cierto calambres, ya se que se ha hablado de ello, o me suena, pero eso de la masa de los clavijeros nunca he llegado a enteder porque se dice que suenan mejor cuanta menos masa tengan. El bloque del tremolo dicen que es merjor el grande vintage que el rebajado moderno. Tambien se que existe un artiligio a modo pinza para poner en la pala y aumentar la masa, incluso algunos lo utilizan. Por otra parte leyendo a Khelben vi todo el royo que se traen con los clavijeros en las martin y como los que molan eran unos muy ligeritos y simples...
En fin, que desconcertado me hallo.[/quote:3lql0ccy]
Sobre eso hay muchas opiniones... en contra de lo del chisme ese que dices está la teoría de PRS de que las palas han de ser pequeñas. Muchos piensan que la mayor masa puede aumentar el volumen aparente pero en detrimento del tono.
En fin, que desconcertado me hallo.[/quote:3lql0ccy]
Sobre eso hay muchas opiniones... en contra de lo del chisme ese que dices está la teoría de PRS de que las palas han de ser pequeñas. Muchos piensan que la mayor masa puede aumentar el volumen aparente pero en detrimento del tono.
[quote="tbs":hl9kt0rj]la ultima teoria es que el problema puede venir de los muelles (que hallan perdido elasticidad) y la cejuela, que Parece que engancha un poco algunas cuerdas, al afinar si te fijas se nota. Asi que voy a empezar por ahi.
Kike, el puente es de 6 tornillos y lo tengo flotante, con tres muelles. Sube tono y medio en la tercera.[/quote:hl9kt0rj]
A ver, para ir descartando: revisa los surcos de la cejuela; si notas alguna irregularidad en la "media circunferencia" donde apoya la cuerda píllate un trozo de cuerda del calibre de cada surco y pásala a modo de lija varias veces para "regularizar" el surco (sin pasarte, a ver si te la bebes, ¿eh?). Aprovecha un cambio de cuerdas y usas las viejas. Cuando termines, ponle una gota de grasa de grafito (mina de lápiz mezclado con vaselina y andando) en cada surco y otro poco en la guía de las dos primeras y móntale cuerdas nuevas. A las silletas otro tanto de lo mismo, revisa que el apoyo sea limpio y lubricado y, si puedes, ponle donde apoyan por dentro en el puente un trozo de aislante de cable a lo SRV. Pégale tres meneos a cada cuerda en tensión antes de afinarla en su tono y otros tantos al puente con la palanca para que se distribuya bien la grasa. Vámonos a los muelles.
Sobre los muelles, decirte que yo hace años que dejo puestos los mismos muelles, si están bien ajustados pierden elasticidad por igual y en caso de que empiecen a tirar menos que las cuerdas les doy un poco más de tensión a los tornillos y andando. Antes de nada, supongo que tienes las cuerdas bien adecuadas al radio del mástil y que los bordones tienen algo más de aire que las no entorchadas, yo encontré el punto más equilibrado de este sistema con esto que te voy a decir de los muelles y dejando 0,4 mm. de diferencia entre las cuerdas gruesas y las finas, independientemente de la acción global que le quieras poner y del grado de relieve del mástil.
Retira la tapa del compartimento y observa cómo los tienes puestos. Pilla una regla metálica y mide la distancia que hay entre el filo de la placa donde va soldado el cable y la madera del cuerpo, por el lado de cada tornillo. Si resulta que hay la misma distancia en ambos tornillos, ese puente no está bien compensado al juego de cuerdas que montes (supongo 9 o 10). No digo que no funcione un puente así ajustado, digo que ese ajuste no es óptimo. Prueba a hacer esto: con el "ángulo de flotación" que a ti te guste en el puente (ya sabes, el recorrido) y tomando como guía la misma cruz de la cabeza del tornillo coloca ambos exactamente igual (para entendernos, [b:hl9kt0rj]X[/b:hl9kt0rj] -- [b:hl9kt0rj]X[/b:hl9kt0rj]), de forma que quede totalmente paralela la placa a la madera. Ahora, del lado del tornillo de los bordondes, vamos a darle a los muelles el leve "extra" de tensión que necesitan, puesto que éstos tiran más que las primas. Tomando la cruz como medida, aprieta el tornillo "de los bordones" un cuarto de vuelta y afloja el tornillo "de las primas" otro cuarto de vuelta. La distancia resultante entre ambos lados es media vuelta de tornillo y se te quedará la placa inclinada pero el puente basculará con la tensión mejor repartida respecto a las cuerdas.
Esto mismo se lo tengo hecho no a una, sino a varias guitarras, incluyendo Stratos con puente vintage de seis tornillos, cejuela de hueso, clavijero vintage, etc. y no se van un pijo (hombre, tienes que ser un neanderthal con la palanca); de verdad te digo: antes de gastarte nada prueba con eso, si no te funciona este sistema la cosa ya cambia, si las clavijas están bien, el mástil bien ajustado y todo lo demás también, no debería irse la afinación en absoluto.
Kike, el puente es de 6 tornillos y lo tengo flotante, con tres muelles. Sube tono y medio en la tercera.[/quote:hl9kt0rj]
A ver, para ir descartando: revisa los surcos de la cejuela; si notas alguna irregularidad en la "media circunferencia" donde apoya la cuerda píllate un trozo de cuerda del calibre de cada surco y pásala a modo de lija varias veces para "regularizar" el surco (sin pasarte, a ver si te la bebes, ¿eh?). Aprovecha un cambio de cuerdas y usas las viejas. Cuando termines, ponle una gota de grasa de grafito (mina de lápiz mezclado con vaselina y andando) en cada surco y otro poco en la guía de las dos primeras y móntale cuerdas nuevas. A las silletas otro tanto de lo mismo, revisa que el apoyo sea limpio y lubricado y, si puedes, ponle donde apoyan por dentro en el puente un trozo de aislante de cable a lo SRV. Pégale tres meneos a cada cuerda en tensión antes de afinarla en su tono y otros tantos al puente con la palanca para que se distribuya bien la grasa. Vámonos a los muelles.
Sobre los muelles, decirte que yo hace años que dejo puestos los mismos muelles, si están bien ajustados pierden elasticidad por igual y en caso de que empiecen a tirar menos que las cuerdas les doy un poco más de tensión a los tornillos y andando. Antes de nada, supongo que tienes las cuerdas bien adecuadas al radio del mástil y que los bordones tienen algo más de aire que las no entorchadas, yo encontré el punto más equilibrado de este sistema con esto que te voy a decir de los muelles y dejando 0,4 mm. de diferencia entre las cuerdas gruesas y las finas, independientemente de la acción global que le quieras poner y del grado de relieve del mástil.
Retira la tapa del compartimento y observa cómo los tienes puestos. Pilla una regla metálica y mide la distancia que hay entre el filo de la placa donde va soldado el cable y la madera del cuerpo, por el lado de cada tornillo. Si resulta que hay la misma distancia en ambos tornillos, ese puente no está bien compensado al juego de cuerdas que montes (supongo 9 o 10). No digo que no funcione un puente así ajustado, digo que ese ajuste no es óptimo. Prueba a hacer esto: con el "ángulo de flotación" que a ti te guste en el puente (ya sabes, el recorrido) y tomando como guía la misma cruz de la cabeza del tornillo coloca ambos exactamente igual (para entendernos, [b:hl9kt0rj]X[/b:hl9kt0rj] -- [b:hl9kt0rj]X[/b:hl9kt0rj]), de forma que quede totalmente paralela la placa a la madera. Ahora, del lado del tornillo de los bordondes, vamos a darle a los muelles el leve "extra" de tensión que necesitan, puesto que éstos tiran más que las primas. Tomando la cruz como medida, aprieta el tornillo "de los bordones" un cuarto de vuelta y afloja el tornillo "de las primas" otro cuarto de vuelta. La distancia resultante entre ambos lados es media vuelta de tornillo y se te quedará la placa inclinada pero el puente basculará con la tensión mejor repartida respecto a las cuerdas.
Esto mismo se lo tengo hecho no a una, sino a varias guitarras, incluyendo Stratos con puente vintage de seis tornillos, cejuela de hueso, clavijero vintage, etc. y no se van un pijo (hombre, tienes que ser un neanderthal con la palanca); de verdad te digo: antes de gastarte nada prueba con eso, si no te funciona este sistema la cosa ya cambia, si las clavijas están bien, el mástil bien ajustado y todo lo demás también, no debería irse la afinación en absoluto.
keef lleva unos sperzel en micawber, pero son los que NO son bloqueables, si no recuerdo mal...
y sí, SETZER ( todo con mayúsculas) lleva los sperzel en todas sus gretsch, incluso en SMOKE( la gretsch del 59 con la que grabó todo en stray cats)
3 gretsches diferentes del 59
[img:of0fiiu1]http://www.briansetzer.com/GUITGALL/guit01.004.jpg[/img:of0fiiu1]
[img:of0fiiu1]http://www.briansetzer.com/GUITGALL/guit15.004.jpg[/img:of0fiiu1]
[img:of0fiiu1]http://www.briansetzer.com/GUITGALL/guit09.002.jpg[/img:of0fiiu1]
y sí, SETZER ( todo con mayúsculas) lleva los sperzel en todas sus gretsch, incluso en SMOKE( la gretsch del 59 con la que grabó todo en stray cats)
3 gretsches diferentes del 59
[img:of0fiiu1]http://www.briansetzer.com/GUITGALL/guit01.004.jpg[/img:of0fiiu1]
[img:of0fiiu1]http://www.briansetzer.com/GUITGALL/guit15.004.jpg[/img:of0fiiu1]
[img:of0fiiu1]http://www.briansetzer.com/GUITGALL/guit09.002.jpg[/img:of0fiiu1]
Última edición por tottus59 el 24 May 2006, 13:20, editado 1 vez en total.
Bien, he repasado un pelin los surcos de la cejuela y les he dado grafito. Tambien he comprovado lo del puente, tenia un poco mas apretado el tornillo de los bordones, pero le he dado un poquito mas de todos modos y nada, se me sigue marchando un poco la afinacion.
Cuerdas, uso 0,10. Las silletas estan con la forma del radio, de 7. La altura esta a unos 2mm en el traste 12 en la 6º y un pelin menos en la prima. Medido entre la parte superior del traste y la inferior de la cuerda...
Las cuerdas las corto de modo que quede el largo que hay entre dos afinadores. Las meto hasta que tocan fondo y afino, dan dos vueltas completas al poste.
Yo creo que los muelles aunque pierdan elasticidad por igual el caso esque pierden elasticidad. Y eso quiere decir que no recuperan igual que cuando estan en buen estado.
La cejuela tiene pinta de ser de plastico aunque parece estar bien tallada.
Cuerdas, uso 0,10. Las silletas estan con la forma del radio, de 7. La altura esta a unos 2mm en el traste 12 en la 6º y un pelin menos en la prima. Medido entre la parte superior del traste y la inferior de la cuerda...
Las cuerdas las corto de modo que quede el largo que hay entre dos afinadores. Las meto hasta que tocan fondo y afino, dan dos vueltas completas al poste.
Yo creo que los muelles aunque pierdan elasticidad por igual el caso esque pierden elasticidad. Y eso quiere decir que no recuperan igual que cuando estan en buen estado.
La cejuela tiene pinta de ser de plastico aunque parece estar bien tallada.
Lo que pasa es ue las guitarras no se desafinan "sólo" por clavijas afinadoras, sino por muchas cosas más, y si el fallo no viene de ahí, cambiar las clavijas por unas mejores no sierve de mucho, me temo 
Más vale tener una buena cejuela de hueso, grafito o algún material moderno de esos que hacen "resbalar" a las cuerdas con facilidad... Como se ha dicho, el puente, que esté bien fijo y lubricado, también ayuda. Y si el mástil está bien ajustado pues mejor que mejor...
Con esto sólo quiero decir que antes de cambiar los afinadores, hayq ue asegurarse que es lo que falla, y que de lo demás va bien, si no será un dinero mal invertido...
Más vale tener una buena cejuela de hueso, grafito o algún material moderno de esos que hacen "resbalar" a las cuerdas con facilidad... Como se ha dicho, el puente, que esté bien fijo y lubricado, también ayuda. Y si el mástil está bien ajustado pues mejor que mejor...Con esto sólo quiero decir que antes de cambiar los afinadores, hayq ue asegurarse que es lo que falla, y que de lo demás va bien, si no será un dinero mal invertido...
Kike, son los que me han funcionado a mí durante años y lo que le hago a toda "guitarra con muelles" que se me pone a tiro cuando alguien me lo pide, no se escapa ni una...
Lo que yo decía de la pérdida en los muelles es más referido a cuando se tiran años en una posición errónea y uno/s se "vician" más que otro/s pero, vamos, que durar duran, si los tienes compensados con el tiro de las cuerdas mejor, ya que, por lógica, si las entorchadas tiran más que las lisas y los muelles están rectos, en paralelo, las lisas no reciben lo correcto y al bascular el puente pueden no retornar al "punto cero" exacto de origen.
Respecto al número de vueltas en los postes: hay de todo, quien las enrolla enteras, quien usa pocas vueltas, quien combina ambos métodos, etc. Yo creo que lo ideal en una pala recta es que la cuerda se dirija al poste desde el ángulo más bajo posible en la cejuela, anudando abajo. Quizá la distancia entre un poste y otro (dos vueltas en total, ¿no?) sea un poco corta, intenta identificar si se te van todas las cuerdas o es en alguna/s en concreto solamente.
[size=75:248l3mbb]A ésta la "afinamos" esta tarde entre todos, don't worry...[/size:248l3mbb]
Lo que yo decía de la pérdida en los muelles es más referido a cuando se tiran años en una posición errónea y uno/s se "vician" más que otro/s pero, vamos, que durar duran, si los tienes compensados con el tiro de las cuerdas mejor, ya que, por lógica, si las entorchadas tiran más que las lisas y los muelles están rectos, en paralelo, las lisas no reciben lo correcto y al bascular el puente pueden no retornar al "punto cero" exacto de origen.
Respecto al número de vueltas en los postes: hay de todo, quien las enrolla enteras, quien usa pocas vueltas, quien combina ambos métodos, etc. Yo creo que lo ideal en una pala recta es que la cuerda se dirija al poste desde el ángulo más bajo posible en la cejuela, anudando abajo. Quizá la distancia entre un poste y otro (dos vueltas en total, ¿no?) sea un poco corta, intenta identificar si se te van todas las cuerdas o es en alguna/s en concreto solamente.
[size=75:248l3mbb]A ésta la "afinamos" esta tarde entre todos, don't worry...[/size:248l3mbb]
Pues se van todas, pero a veces unas por arriba otras por abajo... no he visto ningun patron logico.
Estoy empezando a desconfiar de las cuerdas. Aqui donde vivo solo venden "cuerdas" en una tienda. Fender o Gibson, las que te toquen y como te toquen. De nikel, de acero, bullet end con bolita... incluso a veces te cuelan alguna de bronce... y ademas devieron comprar un lote alla por la guerra, porque algunas te vienen las primeras como con algo de oxido. En fin, que evito comprarlas ahi, pero a veces no me queda mas remedio.
Asi que son "nuevas".
El caso esque estoy empezando ya a mosquearme con las cuerdas, porque enseguida cogen el tacto ese de llevar siglos puestas, y ultimamente se me han roto algunas a la altura de las silletas. Asi que primero voy a tener que hacerme los 60 km de rigor para comprar cuerdas y despues ya os doy la brasa, que si no esto es dar palos de ciego.
Estoy empezando a desconfiar de las cuerdas. Aqui donde vivo solo venden "cuerdas" en una tienda. Fender o Gibson, las que te toquen y como te toquen. De nikel, de acero, bullet end con bolita... incluso a veces te cuelan alguna de bronce... y ademas devieron comprar un lote alla por la guerra, porque algunas te vienen las primeras como con algo de oxido. En fin, que evito comprarlas ahi, pero a veces no me queda mas remedio.
Asi que son "nuevas".
El caso esque estoy empezando ya a mosquearme con las cuerdas, porque enseguida cogen el tacto ese de llevar siglos puestas, y ultimamente se me han roto algunas a la altura de las silletas. Asi que primero voy a tener que hacerme los 60 km de rigor para comprar cuerdas y despues ya os doy la brasa, que si no esto es dar palos de ciego.
San Diego-La Iruela en 3 dias y cuerdas nuevas 
