Ayuda con redplating, please

[pepejara]

Hola, amigos tengo para revisar un ampli con 2 el34 en cathode bias, el regimen de trabajo estaba muy alto, con una resistencia de cátodo de 180, lo cual hacía trabajar cada valvula a 65 mA (a 420 voltios) y se producía un "redplating". Pues le cambié la resistencia por una de 380 que dejó la corriente de ánodo en 44 mA, un poco alta pero para cathode bias yo creo que anda bien. Se le instaló un par de valvulas el34 str de TAD, y al cabo de los meses vuelve a hacer "redplating" intermitentemente...esta tarde yo era capaz de provocar el redplating tocando suavemente en una de las válvulas, pero el fenómeno de produce simultáneamente en las 2...

Datos:
El ampli trabaja normalmente, la resistencia de cátodo es de 380 ohm, el condensador de baypass de 100 mF, el voltaje de ánodo 420 v, el voltaje de rejilla 418 voltios.

El voltaje a través de la resistencia de cátodo cuando está funcionando normalmente es de 32 voltios. Cuando se produce el trastorno y las placas se ponen rojas el voltaje en esa resistencia es de 1 o 0 voltios...Yo me pregunto:
-¿eso significa que en ese momento hay un cortocircuito en el tandem condensador+resistencia de catodo?
- Puesto que la resistencia la cambié yo, ¿es posible que el culpable sea el condensador de bypass? Supongo que será una cosa de ese tandem puesto que afecta a las 2 válvulas...

bueno, ¿qué opinais?

[eglez]

Cuando se produce el trastorno y las placas se ponen rojas el voltaje en esa resistencia es de 1 o 0 voltios...Yo me pregunto:
-¿eso significa que en ese momento hay un cortocircuito en el tandem condensador+resistencia de catodo?
bueno, ¿qué opinais?

Yo opino que sí; lo mas normal es que el corto lo produzca ese condensador. Aunque un trafo chispeado o en corto, produciría el mismo efecto

[StugIII]

Quita el condensador y prueba. No puede pasr nada malo por no ponerlo!

[pepejara]

Muchas gracias por las respuestas, pues cambién el condensador, y a pesar de eso, me da la impresión de que es una valvula, que la rejilla está derivada a masa, porque cuando quité las valvulas ya no daba en corto el tandem del bypass...lo que me jode es que son valvulas con pocos meses

[oranjito]

joder...vaya nivelazo, me suena a chino muchas cosas... Pepe, aun no se nada del ampli, en cuanto sepa algo te lo comunico
arriba españa, no podemos perder hoy!

[pepejara]

Gracias, Bienve, igual es que las placas están animando a la seleccion, porque se ponen rojas

[StugIII]

Hay algo que no encaja.
Si la válvuas están al rojo quiere decir que están consumiendo mucha corriente e intentan disipar más calor del que pueden.
SI esa corriente pasara por la resistencia del cátodo, debería producir una caída de tensión entre sus extremos, pero tú dices que precisamente la tensión es casi nula en esas condiciones.

Hay dos posibilidades:

1.- Que hay un falso contacto entre el cátodo y masa en algún punto del circuito (zócalos cableado). Repasa eso hasta los zócalos. Mide la resistencia catodo-masa dando golpecitos al ampli o a las válvulas de potencia.
2.- Que la resistencia esté dañada y al calentarse se cortocircuite. Supongo que será de 5W y cerámica y no debería pasar eso, pero...

[pepejara]

Muchas gracias a todos por las contestaciones

StugIII, esa precisamente es la línea de razonamiento para no correr como un pollo sin cabeza y en esa línea he estado estudiando la PCB, y yo me pregunto, he visto una soldadura en mal estado en una de las rejillas de la pantalla supresora, en caso de que con el calor dejara de hacer contacto, y teniendo en cuenta que las 2 válvulas comparten resistencia de cátodo, ¿explicaría esto el redplating?

Muchas gracias de nuevo

[StugIII]

he visto una soldadura en mal estado en una de las rejillas de la pantalla supresora, en caso de que con el calor dejara de hacer contacto, y teniendo en cuenta que las 2 válvulas comparten resistencia de cátodo, ¿explicaría esto el redplating?

Si tienes tensión en la supresora al encender el ampli y luego la pierdes por causa de la soldadura el ampli dejaría prácticamente de sonar.
No parece que sea ese el problema, pero resuéldala si no los has hecho ya, que no se pierde nada.
Usa una válvulas que no te gusten para probar, e intenta medir las tensiones en las patillas del zócalo mientras el ampli trabaja normalmente y cuando se ponen al rojo la válviuas. Eso tiene que ser definitivo.

[pepejara]

A ver, unos cuantos datos más:


Cuando las válvulas se ponen a "redplatear", el voltaje a través de la resistencia/condensador de cátodo baja a 0, y en el ánodo hay 7 voltios de corriente alterna, el voltaje de ánodo (de contínua) baja de 420 a 320 y el de la rejilla supresora baja de 418 a 283...

Cuando pongo valvulas nuevas no pasa, lo cual podría indicar que es cosa de las válvulas, pero no me fío

[Francis]

Cuando pongo valvulas nuevas no pasa, lo cual podría indicar que es cosa de las válvulas, pero no me fío

Pepe Yo creo que una de las valvulas hace un corto al calentarse, yo lo he visto en varias ocasiones. El redplating aparece cuando no hay polarizacion de bias como es tu caso.
Cuando la valvula se calienta se escucha un pop y en ese momento empieza el redplating, por lo menos es como a mi me ha ocurrido.

Cambia las valvulas y tira la viejas.

[StugIII]

A ver, unos cuantos datos más:


Cuando las válvulas se ponen a "redplatear", el voltaje a través de la resistencia/condensador de cátodo baja a 0, y en el ánodo hay 7 voltios de corriente alterna, el voltaje de ánodo (de contínua) baja de 420 a 320 y el de la rejilla supresora baja de 418 a 283...

Cuando pongo valvulas nuevas no pasa, lo cual podría indicar que es cosa de las válvulas, pero no me fío

Bueno, está claro que tienes un corto entre el cátodo y tierra cuando se calienta el ampli.
Ahora tienes que averiguar dónde está:
1.- válvulas
2.- zócalos
3.- cableado/circuito desde el cátodo hasta las resistencias del cátodo.

Comprueba todo. No des nada por supuesto.
Usa una válvula que sepas que funciona, una sola, y sustitúyela alternativamente por cada una de las tuyas. Mira qué pasa.
Verifica el circuito. Tienes que llegar a la solución fácilmente de este modo.

[pepejara]

Bueno, muchas gracias a los 2 por la ayuda

El más que seguro corto entre catodo y masa, ¿es posible que sea la valvula? Hay algún pin en la válvula que esté conectado a masa? La cuestión es que la rejilla de pantalla está conectada al cátodo, no a masa, al ser cathode bias...entonces no sé de donde puede venir la conexion con masa

[StugIII]

Bueno, muchas gracias a los 2 por la ayuda

El más que seguro corto entre catodo y masa, ¿es posible que sea la valvula? Hay algún pin en la válvula que esté conectado a masa? La cuestión es que la rejilla de pantalla está conectada al cátodo, no a masa, al ser cathode bias...entonces no sé de donde puede venir la conexion con masa

A ver, a ver... ¿rejilla de pantalla conectada al cátodo?
Creo que sería conveniente que pusieras el esquema de la etapa de potencia de tu ampli o que al menos nos indiques cómo lo tienes cableado.

[pepejara]

Pues pongo más informacion, el ampli es un Cornford roadhouse, y no existe esquema del mismo, pero por lo que he podido ver, es una etapa de potencia muy parecida a esta, salvo que hay una sola resistencia y un solo condensador compartidos para los catodos de las 2 valvulas:




A la vista de esto, y a la vista de que he cambiado/comprobado el condensador y resistencia de catodo, no sé muy bien donde puede estar el cortocircuito para que este tandem se ponga en corto con masa Quiero decir, en caso de que la válvula sea la que falle, ¿como se pone en corto con masa el cátodo si la resistencia y el condensador no fallan?

He estado revisando la pcb y no veo nada raro, excepto que la resistencia de 1k de la rejilla supresora de una de las el34 tiene una soldadura en mal estado, ¿explicaría esto algo? Yo creo que no

[Francis]

No Hay corto a masa o patilla 1 porque se pondria el tandem de condensador resistencia en muchos voltios.

El defecto es de la valvula deja el catodo al aire y se queda en 0 voltios si no hay referencia en el catodo y no tiene otra tension de bias es como si no hubiese bias y por eso red platea.

Como está el corto y quien lo hace con quien no lo se pero la cosa redplatea por eso.

No creo que las dos valvulas sean las que estén jodidas pero todo es probar.

[StugIII]

Bien, te referías a la rejilla secundaria de la EL34, que habitualmente va a masa pero que en este ampli se conecta al la tensión del cátodo.

Con 0 voltios en el cátodo el bías de las válvulas se dispara, el consumo de corriente de las válvulas es altísimo y produce una caída de tensión en ánodo y pantalla. Eso es lo que dices que te pasa.

¿Por qué tienes 0 voltios en el cátodo?
Por que no circula corriente a través de su resistencia. Como las válvulas están a tope quiere decir que la corriente ha de circular por otro sitio entonces.

Recuerda que los filamentos de las válvulas suelen ir referenciados a tierra y que por ellos se puede cortocircuitar a tierra el cátodo.

Prueba cada válvula. Si con otra válvula te pasa lo mismo es que tienes una fuga a tierra en al zócalo, la placa, o los cables.
Si lo arreglas cambiando sólo una válvula (sería muy raro que las dos fallaran), entonces enhorabuena.

[pepejara]

Ok, muchas gracias, sigo mirando, os lo agradezco un montón

[Blackmore]

al final como quedó la cosa Pepe??

conste que como aportación, a mí las EL34 de TAD me han fallado bastante, el modelo STR me refiero, las CZ y las SVT bien, pero las STR me han producido varias veces problemas como el que comentabas, redplates con el ampli caliente por dilataciones dentro de la válvula que jodían el comportamiento.

[pepejara]

La cosa quedó en que Francis tenía razón...la serie roadhouse con cathode bias era una pesadilla con el34, sencillamente no aguantan...me llegó a pasar el poner un par nuevo y volver a pasar lo mismo al poco tiempo, y es que las el34 actuales no soportan ese circuito La solución definitiva, poner unas 6l6, o mejor aún, unas KT66

[Blackmore]

pues no acabo yo de pillar por qué con las EL34 no aguanta.

Si es por disipación, todo se arregla ajustando el BIAS al rango óptimo cambiando la resistencia.

Y por el resto, dices que tienes 418v de rejilla, eso son cosquillas para una EL34.
Y de placa tienes 420v

Hombre, si con eso se joden unas EL34...

[pepejara]

No es por disipación, es por que se conectaban internamente unos electrodos La razón técnica exacta de porqué unas el34 nuevas se conectan internamente no te la sé decir, pero sí que había leído infinidad de veces que las el34 actuales no dan la talla Fué tan claro el asunto, que en cornford cambiaron a 6L6 y ahora todos los modelos roadhouse las llevan

[Blackmore]

juer. Ya te digo, a mi las TAD me tienen fallado, pero tengo trabajado con JJ E34L (ojo, no EL34) en rangos de BIAS infernales (una vez que se me jodió el trimer) y como unas campeonas oiga.

Eso sí, me fundí unas 6L6 Tung Sol en el Soldano a los 5 minutos de comprarlo. Estaba el Bias a 70mA con 450v de placa...