Necesitamos una pequeña introducción sobre el bias antes de meternos en faena, el que quiera ir la mod directamente que se salte la cursiva:
Como ya comentamos en otro lado (artículo sobre el bias) el “bias” es como el ralentí del coche, es decir, cuanta corriente pasa por el ánodo cuando no estamos inyectando señal (es decir, cuando no tocamos, en “reposo”). Este “ralentí” está controlado por la diferencia de potencial entre el cátodo y la rejilla de control. La rejilla de control debe estar negativa respecto al cátodo, de manera que se oponga a que pasen electrones hacia el ánodo, cuanto más negativa esté respecto al cátodo, más oposición habrá para que pasen electrones y la corriente que fluya será menor (valvula “más fría”, tono más frío también). Si pasara demasiada corriente, llegarían tantos electrones al ánodo o placa, que se sobrecalentaría, produciéndose el fenómeno llamado “red plating”.
Que la rejilla esté negativa respecto al cátodo lo podemos conseguir o bien inyectando un voltaje negativo a dicha rejilla y dejando el cátodo conectado a masa, y esto se llama “Fixed bias”, o bien haciendo positivo el catodo y dejando la rejilla conectada a masa, o sea, a 0 voltios. Para convertir el cátodo en positivo respecto a la rejilla intercalamos una resistencia entre dicho cátodo y masa, y éste sistema se llama “Cathode bias”. Este ultimo sistema es muy tolerante, quiere decir que en cierto modo la válvula se “autoregula”, cuanto más alta sea la resistencia del catodo más positivo será respecto a la rejilla y menos corriente pasará hacia el ánodo, pero también aumenta el voltaje de ánodo, lo cual compensa en cierto modo… Y además, cuando aparece la señal en la rejilla el bias no sube como en Fixed Bias, de este modo, el bias puede estar ajustado más bien alto con menos peligro. De esta manera, si tenemos un valor medio, como podría ser 220 ohm para una pareja de El84, funcionará prácticamente con cualquier valvula similar.
Los amplis con bias por cátodo suelen llevar una sola resistencia para las 2 válvulas, y esto tiene la ventaja del ahorro, con una sola resistencia y con un solo condensador nos apañamos. Pero se puede poner una resistencia y un condensador por cada válvula. Para ello sólo tenemos que doblar el valor de la resistencia (si era por ejemplo 180 ohm para 2 valvulas lo doblamos a 360 ohm por cada válvula), y a su vez, bajamos a la mitad el valor de los condensadores de bypass, si eran de 50 mF ponemos uno de 25 mF por cada valvula, por poner un ejemplo. Sólo con esto, el amplificador ya gana en tono, cada válvula trabaja por separado, es decir, cada válvula encuentra su punto de trabajo y de equilibrio por separado, no es tan importante que estén macheadas y el ampli trabaja mejor. Es una sencilla mejora que yo recomiendo para todos los amplis con 2 valvulas con bias por cátodo. Esta es la unica modificación que lleva mi 2061x, y es el ampli que uso en directo principalmente y me tiene muy contento.
Pero podemos ir más allá: si levantamos la conexión a masa de estos 2 condensadores notaremos una reducción de potencia del ampli hasta aproximadamente ¼ de potencia sobre la potencia original. Para ello instalamos un selector en algún lugar del ampli, incluso podemos colocar un potenciómetro push pull con DPDT (incluso un SPDT, o sea, de un solo circuito), y atención, NO HACE FALTA CONECTAR A MASA LOS CONDENSADORES, simplemente los extremos del condensadores (negativos) que conectaríamos a masa los conectamos entre sí, es decir, en una posición los extremos negativos estaran conectados entre sí y en la otra estarán sueltos, sin conectar más que al selector… Cuando están juntos los extremos negativos (repito, sin conectar a tierra ninguno) forman una “tierra virtual”, que funciona como si estuvieran conectados a masa. Cuando no están conectados a nada (o cuando no hay condensador/es) aparece el feedback negativo que baja la potencia a ¼. El selector SPDT quedaría con un extremo negativo del condensador en un extremo y el otro extremo en el centro, queda un pin libre, de manera que en una posición están conectados y en la otra no, y ya está.
En este foto vemos el selector instalado en un Cornford Hurricane, en la primera foto vemos como estaba originalmente el ampli (llevaba una resistencia en paralelo con la original para bajar su valor, pero era una sola resistencia y condensador para las 2 valvulas)
Y en la segunda foto vemos ya instalados resistencia y condensador independientes para cada válvula, con el selector instalado:
Si se quisiera hacer regulable (no veo porqué) se podría poner un potenciómetro de 5 k entre estos 2 extremos.
Funciona de maravilla, y es sencillísimo de hacer, magnífico para esos amplis en los que no hay manera de regular el pote de volumen para tocar a un nivel razonable.
La reducción de potencia la he probado en mi 18watt, en el Hurricane (que la sigue llevando puesta), y en el Hellcat que fue de Suhr (en ese era muy interesante, porque era una bestia difícil de domar).
esta la llevan si no me equivoco algún Carr 
