Respecto a los trastes, me gustaría saber si el procedimiento de colocación de unos trastes de acero es el mismo, o por ser estos más duros hay que hacerlo de otra forma, sobre todo lo de doblarlos...
Un saludo.
Diseño y construcción de una guitarra
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Luis Esteve
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Re: Diseño y construcción de una guitarra
Alucino con tu trabajo, nuevamente gracias por mostrarnoslo tan detalladamente
Respecto a los trastes, me gustaría saber si el procedimiento de colocación de unos trastes de acero es el mismo, o por ser estos más duros hay que hacerlo de otra forma, sobre todo lo de doblarlos...
Un saludo.
Respecto a los trastes, me gustaría saber si el procedimiento de colocación de unos trastes de acero es el mismo, o por ser estos más duros hay que hacerlo de otra forma, sobre todo lo de doblarlos...
Un saludo.
http://www.lues.es/
taller de instrumetos
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Re: Diseño y construcción de una guitarra
Pues lo mismo me pasó a mí. Cuando compré el disco de StewMac yo ya sabía que no servía para mi sierra de mesa de 10", por lo que lo llevé a que le agrandaran el agujero del eje, y lo tuve que tirar porque no quedó centrado. Al final compré otro disco y la odisea fué encontrar una sierra con el eje de 5/8", ya que en Europa el standard es de 30 mm. Y mira por donde, la encontré de casualidad en Leroy Merlin.
Me ha parecido ver en las fotos que has puesto los "stiffeners" de Lmii, no?
Me ha parecido ver en las fotos que has puesto los "stiffeners" de Lmii, no?
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Electricluis:
Nunca he usado trastes de acero inoxidable. Las noticias que tengo es que son muy complicados de trabajar, así que de momento seguiré con los normales.
Enrique:
Yo solía ir mirando siempre, pero nunca veía sierras con eje de 5/8”… hasta que vi una montaña de ellas (literalmente) en un Leroy Merlin.
¿Qué disco usas? Yo uso el de Stewmac, sin los stiffeners de LM. Supuestamente, el disco de Stewmac es suficientemente grueso (salvo en los dientes) como para no necesitarlos, pero lo cierto es que las ranuras que corta se abren un poco al final. En las fotos se puede ver que al comienzo del corte no hay ningún problema:
Pero al final, cuando el disco sale de la pieza, la ranura se ensancha un poco:
Creo que eso debe ser porque al disco le falta rigidez, así que alguna vez he pensado en comprar los stiffeners. Como no son baratos, y ya que siempre uso ébano bastante más ancho de lo necesario y al final esa parte defectuosa queda fuera del diapasón, creo que me los ahorraré de momento:
¿Usas tú los stiffeners?
Nunca he usado trastes de acero inoxidable. Las noticias que tengo es que son muy complicados de trabajar, así que de momento seguiré con los normales.
Enrique:
Yo solía ir mirando siempre, pero nunca veía sierras con eje de 5/8”… hasta que vi una montaña de ellas (literalmente) en un Leroy Merlin.
¿Qué disco usas? Yo uso el de Stewmac, sin los stiffeners de LM. Supuestamente, el disco de Stewmac es suficientemente grueso (salvo en los dientes) como para no necesitarlos, pero lo cierto es que las ranuras que corta se abren un poco al final. En las fotos se puede ver que al comienzo del corte no hay ningún problema:
Pero al final, cuando el disco sale de la pieza, la ranura se ensancha un poco:
Creo que eso debe ser porque al disco le falta rigidez, así que alguna vez he pensado en comprar los stiffeners. Como no son baratos, y ya que siempre uso ébano bastante más ancho de lo necesario y al final esa parte defectuosa queda fuera del diapasón, creo que me los ahorraré de momento:
¿Usas tú los stiffeners?
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Luis Esteve
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Re: Diseño y construcción de una guitarra
Si, yo también tengo entendido que son complicados de poner y cuesta mucho más que los normales. De hecho hace unos años mandé poner unos y el luthier era reacio por eso mismo. Al final lo convencí y la verdad es que valió la pena. Es la guitarra que más machco y los trastes están como el primer dia, y eso que soy devorador de trastes... un poco bruto tocando, vamosFAJ escribió:Electricluis:
Nunca he usado trastes de acero inoxidable. Las noticias que tengo es que son muy complicados de trabajar, así que de momento seguiré con los normales.
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Re: Diseño y construcción de una guitarra
Fernando, mientras más dura sea la madera o el material que cortes con ese disco, más probable es que haga eso a la salida. Al principio me extrañó, y hacía los surcos más despacio, pero lo hace casi siempre. Haz la prueba un día con una madera blanda, verás que el corte es perfecto.
Por eso me planteé comprar el de Lmii, especialmnte por los stiffeners, pero tengo que mirar antes si merece la pena mandarlos hacer, total para un tornero no debe ser complicado. De momento, va bien para el arce y el palosanto.
Yo uso los trastes de acero desde que salieron, y algunas veces tengo que ser yo el que casi convenza al cliente para ello. Pero eso se merece otro topic distinto, y este debe seguir por donde va...
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Lokillo
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Re: Diseño y construcción de una guitarra
Con mi padre en la carpintería lo que hacíamos era meter justo detrás de lo que estuviéramos cortando un retal que tuviéramos por ahí, así el disco seguía cortando y no dañaba la pieza buena
JackDaniels Les Paul Chinorri Sunburst
plancton dijo "El día que tengas pasta vas a tener más peligro que el Sixties jajaja"
plancton dijo "El día que tengas pasta vas a tener más peligro que el Sixties jajaja"
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Qué bien que tienes experiencia con esos trastes, Enrique. Me imagino que no serán métodos difererentes, salvo que todo costará bastante más y las herramientas durarán bastante menos...
Hace poco leí algo que escribía Paul Hostetter en un foro. Hablaba de los trastes dorados (EVO), y según él duran más que los inoxidables a pesar de que se trabajan mejor:
http://www.banjohangout.org/forum/topic ... _ID=137879
Con el tiempo tendré que ir probando todas esas cosas...
Hace poco leí algo que escribía Paul Hostetter en un foro. Hablaba de los trastes dorados (EVO), y según él duran más que los inoxidables a pesar de que se trabajan mejor:
http://www.banjohangout.org/forum/topic ... _ID=137879
Con el tiempo tendré que ir probando todas esas cosas...
Gracias Lokillo, es una solución simple y brillante, aunque no tengo problema con todo lo que sobra de los diapasones en bruto...Con mi padre en la carpintería lo que hacíamos era meter justo detrás de lo que estuviéramos cortando un retal que tuviéramos por ahí, así el disco seguía cortando y no dañaba la pieza buena
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Me he empollado todo el post dese el principio y me he quedado alucinado 
. Impresionante por su claridad, por la cantidad de cosas que se explican y porque se habla de la fabricación de una guitarra mediante CNC como nunca se ha hablado, sin guardarse nada.
Tanta generosidad se agradece profundamente.
¡Animo Fernando, queremos más!
. Impresionante por su claridad, por la cantidad de cosas que se explican y porque se habla de la fabricación de una guitarra mediante CNC como nunca se ha hablado, sin guardarse nada.Tanta generosidad se agradece profundamente.
¡Animo Fernando, queremos más!
Yesterdays' news is tomorrow's fish and chip paper.
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Excelente!! 
Por cierto, muy buenos los Alma Afrobeat Ensemble
Enrique, esperaremos impaciente el topic de los trastes de acero...!!!
Por cierto, muy buenos los Alma Afrobeat Ensemble
Enrique, esperaremos impaciente el topic de los trastes de acero...!!!
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Gracias por lo del Alma Afrobeat! jeje...que ganas de tener la guitarra!!!
Y Fernando claramente es un Crack, y trabajar con él es un placer!
Y Fernando claramente es un Crack, y trabajar con él es un placer!
Re: Diseño y construcción de una guitarra
FAJ tio... Nos tienes en vilo!!!
Me muero de ganas de ver el resto del proceso.
Me muero de ganas de ver el resto del proceso.
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Perdón por la tardanza, quizá pueda hacer un poco más estos días.
Continuaremos ahora con la tapa.
Ya vimos de qué manera podía hacerse el diseño CAD de su superficie. En cuanto al diseño CAM, es bastante sencillo tanto para el exterior como para el interior.
En el exterior de la tapa, lo primero que haremos es abrir un canal a lo largo del contorno en el aro inferior:
Para mí esto tiene una justificación histórica. En mis primeras tapas tallaba el contorno completamente, no sólo un trozo como ahora, para evitar el “empujón” de la fresa a la pieza en los extremos del recorrido, cuando avanzaba en la dirección +Y un par de milímetros para dar la siguiente pasada. Ese empujón se producía porque, salvo en los primeros intentos, siempre tallé la madera trabajando a la profundidad final y avanzando en la dirección +Y poco a poco, como se ve en la foto:
El problema de recortar todo el contorno llegaba cuando estaba a punto de terminar de tallarse la tapa:
Ahí quedaba por delante de la fresa una pared alta y delgada. Podían pasar muchas cosas al cortarla, pero algunas veces la pared caía y se llevaba algo de su base. Nunca pasó de ser un problema potencial, pero cuando lo corregí no quise deshacerme del canal en el contorno, y quedó como ahora se ve.
Aquí el exterior de la tapa a punto de acabar:
Esa tapa tiene “zarpa de oso” (bear claw). Es el rizado de la pícea, y resulta muy atractivo:
(lo siento, no es fácil de sacar en una foto)
Suele ser muy poco predecible salvo en tablas delgadas, como las que se usan en las guitarras de tapa plana. En las tablas gruesas de las archtop, puede haber una zona con una zarpa de oso y, al profundizar tres o cuatro milímetros puede no quedar nada de ella. Cuando corto las tapas con la CNC, puedo ver pasar las zonas que lo tienen:
El exterior de la tapa ya acabado:
Las imágenes anteriores muestran el soporte para el tallado. Siempre he pensado en jubilarlo y empezar a usar un sistema de vacío en lugar de tantas tuercas, pero la verdad es que es muy fiable y me he acostumbrado a él. Lo hice con la CNC, pero a lo largo del tiempo ha tenido muchas modificaciones. Por ejemplo, inicialmente no pensé en tallar tablas para guitarras de 18 pulgadas (tamaño Gibson Super 400), y por ello tiene una fila de agujeros más que las dos que se ven en el esquema CAD:
Lógicamente también tiene ayudas para alinear las tablas, y lo cierto es que nunca me ha dado ningún problema.
Las tablas han de ser recortadas con una forma específica antes de ser colocadas en el soporte. Tengo una plantilla para ello, que sigue este diseño:
No todas son tan grandes como la plantilla, pero con tantas tuercas lo cierto es que no hace falta. En la foto del exterior de la tapa terminada se puede observar que la tabla es demasiado corta y no llega a los soportes que la tienen que sujetar por el extremo delantero.
Continuaremos ahora con la tapa.
Ya vimos de qué manera podía hacerse el diseño CAD de su superficie. En cuanto al diseño CAM, es bastante sencillo tanto para el exterior como para el interior.
En el exterior de la tapa, lo primero que haremos es abrir un canal a lo largo del contorno en el aro inferior:
Para mí esto tiene una justificación histórica. En mis primeras tapas tallaba el contorno completamente, no sólo un trozo como ahora, para evitar el “empujón” de la fresa a la pieza en los extremos del recorrido, cuando avanzaba en la dirección +Y un par de milímetros para dar la siguiente pasada. Ese empujón se producía porque, salvo en los primeros intentos, siempre tallé la madera trabajando a la profundidad final y avanzando en la dirección +Y poco a poco, como se ve en la foto:
El problema de recortar todo el contorno llegaba cuando estaba a punto de terminar de tallarse la tapa:
Ahí quedaba por delante de la fresa una pared alta y delgada. Podían pasar muchas cosas al cortarla, pero algunas veces la pared caía y se llevaba algo de su base. Nunca pasó de ser un problema potencial, pero cuando lo corregí no quise deshacerme del canal en el contorno, y quedó como ahora se ve.
Aquí el exterior de la tapa a punto de acabar:
Esa tapa tiene “zarpa de oso” (bear claw). Es el rizado de la pícea, y resulta muy atractivo:
(lo siento, no es fácil de sacar en una foto)
Suele ser muy poco predecible salvo en tablas delgadas, como las que se usan en las guitarras de tapa plana. En las tablas gruesas de las archtop, puede haber una zona con una zarpa de oso y, al profundizar tres o cuatro milímetros puede no quedar nada de ella. Cuando corto las tapas con la CNC, puedo ver pasar las zonas que lo tienen:
El exterior de la tapa ya acabado:
Las imágenes anteriores muestran el soporte para el tallado. Siempre he pensado en jubilarlo y empezar a usar un sistema de vacío en lugar de tantas tuercas, pero la verdad es que es muy fiable y me he acostumbrado a él. Lo hice con la CNC, pero a lo largo del tiempo ha tenido muchas modificaciones. Por ejemplo, inicialmente no pensé en tallar tablas para guitarras de 18 pulgadas (tamaño Gibson Super 400), y por ello tiene una fila de agujeros más que las dos que se ven en el esquema CAD:
Lógicamente también tiene ayudas para alinear las tablas, y lo cierto es que nunca me ha dado ningún problema.
Las tablas han de ser recortadas con una forma específica antes de ser colocadas en el soporte. Tengo una plantilla para ello, que sigue este diseño:
No todas son tan grandes como la plantilla, pero con tantas tuercas lo cierto es que no hace falta. En la foto del exterior de la tapa terminada se puede observar que la tabla es demasiado corta y no llega a los soportes que la tienen que sujetar por el extremo delantero.
Re: Diseño y construcción de una guitarra
El interior de la tapa es algo más complejo, debido a los agujeros y las varetas talladas. Inicialmente se tallan las tres zonas en las que las varetas dividen el interior de la tapa, de manera similar al exterior (tallado paralelo):
A continuación se repasan las varetas y se abren los agujeros para las pastillas y las efes, teniendo en cuenta el grosor de los bindings:
La tapa se talla sin desmontarla del soporte. Todo se da la vuelta, y se vuelve a alinear; no es una operación demasiado rápida (entre diez y quince minutos), pero desde luego no tiene nada que ver con hacerlo manualmente. Aquí se ven algunas de las sujeciones de la tapa, y también se ve la tercera fila, que uso en las guitarras de 18 pulgadas.
Aquí está la tapa en medio del tallado:
Cuando la tapa está tallada por los dos lados, llega el momento de pegar los bindings de las efes. Una de las muchas razones por las que esto es complicado es que no existen bindings interiores suficientemente altos.
La pícea es una madera que puede variar mucho en rigidez de pieza a pieza. Esta tapa concreta está en la zona media típica, ni muy flexible ni muy rígida:
Las varetas se encolan sobre las raíces de las varetas, ya talladas en la tapa:
No solamente ayudan a la tapa a sostener la presión de las cuerdas, sino que también intervienen en sus características de vibración. Cuando son paralelas, como aquí, tienden a disminuir el sustain y dar más volumen. Yo creo que eso es lo que mejor define el sonido del varetaje paralelo. El timbre más seco creo que tiene que ver con el poco sustain. De todos modos, las diferencias son sutiles, siempre que se mantenga la tapa arqueada.
Una vez encoladas, se rebaja la altura de las varetas hasta que la zona central de la tapa tenga la rigidez suficiente para soportar la presión de las cuerdas sin deformarse excesivamente. Hay que presionar la zona del puente con los pulgares y notar la deformación de la tapa, que debe ser moderada.
Finalmente suelo encolar unas tablitas delgadas en los bordes de los pickups, como se ve aquí:
La pícea es muy blanda y puede rajarse empezando en los pickups si no se tiene esa precaución. Una posibilidad (real) es un marco de una pastilla que no coincida perfectamente con la tapa; al apretar los tornillos, la tapa se deformará y puede romperse sin gran dificultad.
El interior de la tapa ya está acabado. Hay que notar que no hemos rebajado el contorno por la parte interior en ningún momento; eso es algo que reservamos para el exterior, y sólo cuando la caja esté cerrada.
A continuación se repasan las varetas y se abren los agujeros para las pastillas y las efes, teniendo en cuenta el grosor de los bindings:
La tapa se talla sin desmontarla del soporte. Todo se da la vuelta, y se vuelve a alinear; no es una operación demasiado rápida (entre diez y quince minutos), pero desde luego no tiene nada que ver con hacerlo manualmente. Aquí se ven algunas de las sujeciones de la tapa, y también se ve la tercera fila, que uso en las guitarras de 18 pulgadas.
Aquí está la tapa en medio del tallado:
Cuando la tapa está tallada por los dos lados, llega el momento de pegar los bindings de las efes. Una de las muchas razones por las que esto es complicado es que no existen bindings interiores suficientemente altos.
La pícea es una madera que puede variar mucho en rigidez de pieza a pieza. Esta tapa concreta está en la zona media típica, ni muy flexible ni muy rígida:
Las varetas se encolan sobre las raíces de las varetas, ya talladas en la tapa:
No solamente ayudan a la tapa a sostener la presión de las cuerdas, sino que también intervienen en sus características de vibración. Cuando son paralelas, como aquí, tienden a disminuir el sustain y dar más volumen. Yo creo que eso es lo que mejor define el sonido del varetaje paralelo. El timbre más seco creo que tiene que ver con el poco sustain. De todos modos, las diferencias son sutiles, siempre que se mantenga la tapa arqueada.
Una vez encoladas, se rebaja la altura de las varetas hasta que la zona central de la tapa tenga la rigidez suficiente para soportar la presión de las cuerdas sin deformarse excesivamente. Hay que presionar la zona del puente con los pulgares y notar la deformación de la tapa, que debe ser moderada.
Finalmente suelo encolar unas tablitas delgadas en los bordes de los pickups, como se ve aquí:
La pícea es muy blanda y puede rajarse empezando en los pickups si no se tiene esa precaución. Una posibilidad (real) es un marco de una pastilla que no coincida perfectamente con la tapa; al apretar los tornillos, la tapa se deformará y puede romperse sin gran dificultad.
El interior de la tapa ya está acabado. Hay que notar que no hemos rebajado el contorno por la parte interior en ningún momento; eso es algo que reservamos para el exterior, y sólo cuando la caja esté cerrada.
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Cerrar la caja es un hito importante en la construcción. El mayor problema que se puede encontrar al hacerlo es el resbalamiento entre las piezas, por lo que es más que recomendable usar algún tipo de espigas. En estas guitarras, en las que el cordal va anclado a la tapa, usaremos una única espiga (es suficiente) en el punto donde más adelante irá el perno que sujeta el cordal. Para ello, sujetaremos la tapa en su posición final mientras taladramos un pequeño agujero de 2 mm de diámetro en el que introducimos un palillo:
La tapa se encola al cuerpo sin gran problema, usando muchos tornillos de apriete con una presión moderada.
A continuación fresamos el exceso de la tapa con una fresa de rodamiento frontal, incluyendo el bolsillo del mástil.
Los canales para los rebordes los abro en dos pasadas: una para las cintas interiores (nbn y bnb) y otra para la cinta blanca exterior. Uso el sistema de Luthier’s Mercantile:
La fresadora está situada bajo la mesa, y la caja se mantiene en la posición correcta usando dos pies que la elevan a la misma altura que el anillo alrededor de la fresa:
Con dos pies y el anillo, la caja queda elevada sobre tres apoyos, lo que garantiza una buena estabilidad siempre que los pies se muevan a menudo durante el corte.
Anteriormente usaba un sistema con una fresa de CMT, a la que con unas pequeñas modificaciones se pueden acoplar una gran variedad de rodamientos. Sin embargo, esa fresa tiene un diámetro demasiado grande (unos 35 mm). Eso hace que cualquier pequeña oscilación de la caja fuera de la horizontal se traduzca en un defecto en el lateral del canal que puede resultar visible. Cuanto más pequeña sea la fresa, mejor se evita ese problema; la de Stewmac es un poco más pequeña que la de LMII, pero esta última tiene mucha más flexibilidad al admitir muchos rodamientos. También tiene unas medidas más comunes que la fresa de Stewmac, por lo que es posible encontrar una equivalente en otras marcas. De hecho, la calidad del corte es bastante peor que la que dan las fresas CMT.
En la última foto, al fondo, se ve una dobladora de aros de diseño propio basada en, probablemente, la mejor idea que he tenido en muchos años. No puedo contar mucho de ella ahora, pero ya lo haré más adelante.
El canal acabado es éste:
Se ve que tiene dos partes, cada una de ellas abierta con un rodamiento diferente.
La tapa se encola al cuerpo sin gran problema, usando muchos tornillos de apriete con una presión moderada.
A continuación fresamos el exceso de la tapa con una fresa de rodamiento frontal, incluyendo el bolsillo del mástil.
Los canales para los rebordes los abro en dos pasadas: una para las cintas interiores (nbn y bnb) y otra para la cinta blanca exterior. Uso el sistema de Luthier’s Mercantile:
La fresadora está situada bajo la mesa, y la caja se mantiene en la posición correcta usando dos pies que la elevan a la misma altura que el anillo alrededor de la fresa:
Con dos pies y el anillo, la caja queda elevada sobre tres apoyos, lo que garantiza una buena estabilidad siempre que los pies se muevan a menudo durante el corte.
Anteriormente usaba un sistema con una fresa de CMT, a la que con unas pequeñas modificaciones se pueden acoplar una gran variedad de rodamientos. Sin embargo, esa fresa tiene un diámetro demasiado grande (unos 35 mm). Eso hace que cualquier pequeña oscilación de la caja fuera de la horizontal se traduzca en un defecto en el lateral del canal que puede resultar visible. Cuanto más pequeña sea la fresa, mejor se evita ese problema; la de Stewmac es un poco más pequeña que la de LMII, pero esta última tiene mucha más flexibilidad al admitir muchos rodamientos. También tiene unas medidas más comunes que la fresa de Stewmac, por lo que es posible encontrar una equivalente en otras marcas. De hecho, la calidad del corte es bastante peor que la que dan las fresas CMT.
En la última foto, al fondo, se ve una dobladora de aros de diseño propio basada en, probablemente, la mejor idea que he tenido en muchos años. No puedo contar mucho de ella ahora, pero ya lo haré más adelante.
El canal acabado es éste:
Se ve que tiene dos partes, cada una de ellas abierta con un rodamiento diferente.
Re: Diseño y construcción de una guitarra
A mi todo esto me parece impresionante.
Mi trabajo tambien tiene que ver en cierto modo con el diseño por CAD y me gusta como estas utilizando del CAD/CAM para la fabricación de guitarras.
Ya estoy intrigado por el resto
Mi trabajo tambien tiene que ver en cierto modo con el diseño por CAD y me gusta como estas utilizando del CAD/CAM para la fabricación de guitarras.
Ya estoy intrigado por el resto
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Bravo !!!!!!!!! 
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Interesantísimo todo. Leí las dos últimas partes el otro día pero hasta la 2ª lectura no lo he asimilado bien.
Cuando llegues a terminar la tapa ya te preguntaré por los grosores finales. Si es que se puede.
Cuando llegues a terminar la tapa ya te preguntaré por los grosores finales. Si es que se puede.
"Quizá los animales están más adelantados que los japoneses y que nosotros" Silvio Fernández Melgarejo
Re: Diseño y construcción de una guitarra
¿Ya suena? 
"Quizá los animales están más adelantados que los japoneses y que nosotros" Silvio Fernández Melgarejo
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Carlescountry
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Re: Diseño y construcción de una guitarra
Alberto escribió:¿Ya suena?
Venga, sí, que nos tienes pendientes del acabado final.......
Re: Diseño y construcción de una guitarra
que pasadaRe: Diseño y construcción de una guitarra
Me habia olvidado de este hilo!!
Que ha pasao con la maravilla de guitarra esta??
Seguimos interesados en ver el resto del proceso.
Que ha pasao con la maravilla de guitarra esta??
Seguimos interesados en ver el resto del proceso.
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El Marin
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Re: Diseño y construcción de una guitarra
EL MEJOR TOPIC DE TODO EL FORO 
Mi grupo:
https://www.facebook.com/Chocolatesexyrocanrol
Nuestro video:
https://www.youtube.com/watch?v=Gxfp8ug5Kso
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Re: Diseño y construcción de una guitarra
Sin dudarloRafael Marín escribió:EL MEJOR TOPIC DE TODO EL FORO
-
FRUSCIANTE1985
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Re: Diseño y construcción de una guitarra
Stuart escribió:Sin dudarloRafael Marín escribió:EL MEJOR TOPIC DE TODO EL FORO
De acuerdo
Este es un bloque de texto que puede añadirse a sus mensajes. Hay un límite de 150 caracteres
-
FRUSCIANTE1985
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- Ubicación: TOLEDO - MADRID
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Este tema merece estar al principio de los temas de "Hágalo Ud. mismo" Por ejemplo en lugar del tema "Ajuste del alma" que sí, es muy gracioso 
pero no aporta nada útil.
pero no aporta nada útil.Este es un bloque de texto que puede añadirse a sus mensajes. Hay un límite de 150 caracteres
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Bueno, queda ya muy poco, y lo contaré un poco por encima porque creo que el objetivo del hilo (mostrar que hay maneras diferentes de usar el CAD/CAM/CNC) ya está cumplido.
El reborde de la caja lleva una cinta lateral bn, que puede verse aquí en otra guitarra:
Hay que encolarla a la cinta principal, pero antes hay que lijar el borde para que la zona de unión esté bien definida. Lo hago enrollando el reborde en un artilugio que paso por la lijadora de banda:
El reborde lo encolo con Uhu Hart, pero uso cianocrilato en la cintura y en el interior de los cutaways, como precaución.
Una vez encolado el reborde, hay que nivelarlo con la tapa y los aros, para lo que uso una cuchilla de ebanista. Después uso un cepillo de base curva para eliminar madera de la tapa, especialmente del borde:
A continuación pasamos a ajustar el mástil a la caja. Hay que usar formones muy afilados:
Usar papel de calco es clave para lograr un buen ajuste:
Hay que repasar las zonas donde el calco mancha la madera:
Hay que continuar ajustando todas las zonas de unión hasta que quede perfecto. Entonces habrá que encolar el mástil y la caja, que es un nuevo hito:
Después hay que lijar bien toda la guitarra, y preparar el interior con globos y cartones, y vaselina donde no queremos que la laca se adhiera:
El acabado elegido es nitro natural (sin color):
En la quinta capa igualo la superficie. Mucho mejor que lija es usar una cuchilla para esto; el ahorro de tiempo es grande:
Si lo hacéis, os recomiendo matar un poco las puntas de la cuchilla con una piedra de afilar.
Después viene la última capa, la sexta, y una espera que debe ser de al menos dos semanas.
Mientras tanto, me dedico a hacer los accesorios: cordal, marcos de las pastillas, golpeador y puente. Todas estas piezas están hechas de cocobolo, con la CNC:
En la primera foto se puede ver la parte inferior del cordal, que tiene un sistema peculiar para unirse a la caja (también tallado con la CNC a partir de aluminio).
Los marcos de las pastillas tienen una curvatura muy complicada en la zona donde se unen a la caja. Aquí puede verse un caso bastante extremo:
Hacer eso con CNC no sólo libera de mucho trabajo, sino que también da una precisión que es muy necesaria en esas piezas. Cuando no coinciden bien con la tapa, apretar los tornillos puede romper la madera de pícea, muy frágil.
Continuará…
El reborde de la caja lleva una cinta lateral bn, que puede verse aquí en otra guitarra:
Hay que encolarla a la cinta principal, pero antes hay que lijar el borde para que la zona de unión esté bien definida. Lo hago enrollando el reborde en un artilugio que paso por la lijadora de banda:
El reborde lo encolo con Uhu Hart, pero uso cianocrilato en la cintura y en el interior de los cutaways, como precaución.
Una vez encolado el reborde, hay que nivelarlo con la tapa y los aros, para lo que uso una cuchilla de ebanista. Después uso un cepillo de base curva para eliminar madera de la tapa, especialmente del borde:
A continuación pasamos a ajustar el mástil a la caja. Hay que usar formones muy afilados:
Usar papel de calco es clave para lograr un buen ajuste:
Hay que repasar las zonas donde el calco mancha la madera:
Hay que continuar ajustando todas las zonas de unión hasta que quede perfecto. Entonces habrá que encolar el mástil y la caja, que es un nuevo hito:
Después hay que lijar bien toda la guitarra, y preparar el interior con globos y cartones, y vaselina donde no queremos que la laca se adhiera:
El acabado elegido es nitro natural (sin color):
En la quinta capa igualo la superficie. Mucho mejor que lija es usar una cuchilla para esto; el ahorro de tiempo es grande:
Si lo hacéis, os recomiendo matar un poco las puntas de la cuchilla con una piedra de afilar.
Después viene la última capa, la sexta, y una espera que debe ser de al menos dos semanas.
Mientras tanto, me dedico a hacer los accesorios: cordal, marcos de las pastillas, golpeador y puente. Todas estas piezas están hechas de cocobolo, con la CNC:
En la primera foto se puede ver la parte inferior del cordal, que tiene un sistema peculiar para unirse a la caja (también tallado con la CNC a partir de aluminio).
Los marcos de las pastillas tienen una curvatura muy complicada en la zona donde se unen a la caja. Aquí puede verse un caso bastante extremo:
Hacer eso con CNC no sólo libera de mucho trabajo, sino que también da una precisión que es muy necesaria en esas piezas. Cuando no coinciden bien con la tapa, apretar los tornillos puede romper la madera de pícea, muy frágil.
Continuará…
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Joder que cosa mas fina. Esta quedando preciosa!!
Muchas gracias por continuar el hilo, tengo muchas ganas de ver el final.
Muchas gracias por continuar el hilo, tengo muchas ganas de ver el final.
Re: Diseño y construcción de una guitarra
INCREIBLE !!!
Re: Diseño y construcción de una guitarra
Se intuye una preciosidad de las de babas, voy preparando el babero.
One shot, one kill?. //*//
https://19alemanes.bandcamp.com/
https://19alemanes.bandcamp.com/
Re: Diseño y construcción de una guitarra
El nivelado de los trastes lo hago mientras la laca se seca, unos diez días después de acabar con la laca. De este modo, la unión mástil-caja se ha secado y estabilizado lo suficiente como para que no se deforme y dé problemas.
Siempre me ha gustado usar cinta para proteger el trastero. Recordad que yo pulí el ébano, y eso hace que tenga que tratarlo muy bien. No puedo rascarlo para hacer rebordes sobre los trastes, como hace Gibson. Tampoco podría usar Titebond a discreción, como hace Benedetto. El ébano pulido se queda otra vez mate y deslustrado si se hace alguna de esas cosas.
Aparte de la protección, también pinto la parte superior de los trastes con un rotulador:
A continuación rectifico los trastes con una lima y, después, con una placa con diamantes industriales:
La manera de hacer esto y los fundamentos de los trasteros cilíndricos y cónicos óptimos complejos la explico en un artículo que saldrá en American Lutherie este verano o, más probablemente, en otoño. Siento no poder escribir más de esto aquí, pero la revista se reserva el derecho de ser la primera en publicar los artículos.
A continuación limo los extremos de los trastes con una lima triangular especial:
Después hay que recoronar los trastes, es decir, hacer que su superficie vuelva a ser aproximadamente semicircular, eliminando la superficie plana que ahora tienen en su parte superior. Si no se hace esto, se puede producir un ceceo muy característico, originado en el mismo traste que se pisa. Finalmente, los trastes se lijan con lija de 800, 1200 y se pulen con pulimento para metal:
Después se limpia el trastero con nafta (gasolina de mechero):
Los rebordes hay que limpiarlos con cuchilla, porque la nafta no llega a dejarlos perfectamente blancos:
La silleta será una Tune-o-matic, que es lo que prefiere el propietario. Prefiero una Nashville a una ABR. Las últimas son más ligeras y suelen dar un tono mejor, pero el alambre suele ser una fuente de problemas y vibraciones en muchas guitarras huecas. No obstante, es lo habitual en todas las Gibson con puente con pie de madera y silleta metálica, y la razón es sencilla. Aquí puede verse la parte inferior de una silleta Nashville (Schaller):
La flecha señala uno de los resortes de los extremos. El problema es que esos resortes se suelen enganchar en las ruedecillas que llevan los pies de madera, impidiéndoles girar. Los postes de los puentes Nashville evitan el problema con un resalte en la ruedecilla:
Sin embargo, las ruedecillas que se usan en los puentes de archtop no tienen ese resalte. Una solución es abrir un par de surcos muy pequeños para introducir el extremo de los muelles exteriores:
Continuará…
Siempre me ha gustado usar cinta para proteger el trastero. Recordad que yo pulí el ébano, y eso hace que tenga que tratarlo muy bien. No puedo rascarlo para hacer rebordes sobre los trastes, como hace Gibson. Tampoco podría usar Titebond a discreción, como hace Benedetto. El ébano pulido se queda otra vez mate y deslustrado si se hace alguna de esas cosas.
Aparte de la protección, también pinto la parte superior de los trastes con un rotulador:
A continuación rectifico los trastes con una lima y, después, con una placa con diamantes industriales:
La manera de hacer esto y los fundamentos de los trasteros cilíndricos y cónicos óptimos complejos la explico en un artículo que saldrá en American Lutherie este verano o, más probablemente, en otoño. Siento no poder escribir más de esto aquí, pero la revista se reserva el derecho de ser la primera en publicar los artículos.
A continuación limo los extremos de los trastes con una lima triangular especial:
Después hay que recoronar los trastes, es decir, hacer que su superficie vuelva a ser aproximadamente semicircular, eliminando la superficie plana que ahora tienen en su parte superior. Si no se hace esto, se puede producir un ceceo muy característico, originado en el mismo traste que se pisa. Finalmente, los trastes se lijan con lija de 800, 1200 y se pulen con pulimento para metal:
Después se limpia el trastero con nafta (gasolina de mechero):
Los rebordes hay que limpiarlos con cuchilla, porque la nafta no llega a dejarlos perfectamente blancos:
La silleta será una Tune-o-matic, que es lo que prefiere el propietario. Prefiero una Nashville a una ABR. Las últimas son más ligeras y suelen dar un tono mejor, pero el alambre suele ser una fuente de problemas y vibraciones en muchas guitarras huecas. No obstante, es lo habitual en todas las Gibson con puente con pie de madera y silleta metálica, y la razón es sencilla. Aquí puede verse la parte inferior de una silleta Nashville (Schaller):
La flecha señala uno de los resortes de los extremos. El problema es que esos resortes se suelen enganchar en las ruedecillas que llevan los pies de madera, impidiéndoles girar. Los postes de los puentes Nashville evitan el problema con un resalte en la ruedecilla:
Sin embargo, las ruedecillas que se usan en los puentes de archtop no tienen ese resalte. Una solución es abrir un par de surcos muy pequeños para introducir el extremo de los muelles exteriores:
Continuará…