Mi Champ Clónico suena mal.

[Lomba]

Hola, tengo un Champ clónico basado en el esquema del 5FA2 de Weber

Pero no acaba de sonar del todo bien cuando le das un poco de volumen (cuando ya empieza a saturar). Tiene un ruido como "arenoso" que no mola nada.
¿A qué puede ser debido?

Os dejo unas muestras de sonido:

1 Licks
2 Notas Sueltas
3 Fingerpicking
4 Strat

Las tres primeras están grabadas con una Jaguar que lleva una DiMarzio VitualPAF en el mástil (humbucker).
La primera pista tiene el mismo lick tocado con el ampli al 1, 3 y 12.
La pista 4 es con una Strato y con el ampli al 4.

No tengo mucha idea de electrónica (las asignaturas que cursé en la Universidad hace ya 10 años...) pero parece que sea de una mala rectificación de alterna, no?

Ya ha probado a cambiarle la válvula de previo y la de potencia y suena igual. También lo he conectado a una pantalla externa y más de lo mismo. NO es del altavoz, aunque en principio pueda parecerlo.
Lo único que no he podido cambiar es la válvula rectificadora (lleva una 6Z4 en lugar de una 5Y3) porque no tengo otra.

También he pensado en mecanizar el chasis para montar un zócalo octal y cambiar la 6Z4 por una 5Y3, de esta manera podría meterle un rectificador de diodos de éstos que venden en Amptek o fabricármelo yo con un zócalo de una EL34 rota que tengo por ahí y unos diodos.

Gracias, un saludo!


*EDIT*

He hecho unas pruebas con una guitarra cutre que tiene unas pastillas cutres y poniendo el ampli a tope, al subir progresivamente el volumen, se consigue feedback y pasa un fenómeno muy curioso...

Dejo un par de muestras:

05 Feedback
06 Feedback + Filtro peine

La muestra nº6 está ecualizada con una serie de filtros "ranura" (o notch en inglés) en el fundamental, 2º, 3er y 4º armónico, para que se aprecie más esa submodulación que aparece según se va subiendo y bajando el volumen de la guitarra. En ningún momento llego a poner el volumen de la guitarra a tope.

[triodo]

mmmm... mi primera impresión es que me parece un limpio muy bueno, y que ese sonido "arenoso" suena como un clipping duro de señal.

No creo que una mala rectificación tenga nada que ver, pues se oría una señal de fondo de 100 Hz de forma constante.

La forma de mirarlo es con un generador de señal y un osciloscopio, pero a falta de ello, mi opinión es que posiblemente la realimentación negativa que tiene este ampli sea la causante del clipping duro.

Prueba a desconectar R14 (22kohm) del trafo de salida (tienes que tener una conexión en bornas del altavoz). Ojo que la ganancia del ampli subirá (y posiblemente el ruido de fondo) pero podremos ver si la cosa va por ahí.

Otra posibilidad es una mala conexión que se manifiesta por vibración mecánica, aunque ya comentas que pones un altavoz externo y eso descartaría este caso...

[Lomba]

Hola triodo, gracias por la respuesta .

Efectivamente lo primero que pensé eran problemas de vibración mecánica, pues le he cambiado el altavoz por un Jensen P8R y tiene más profundidad que el anterior, haciendo que la parte trasera del mismo quede apenas a un par de milímetros de la rectificadora. Como es un clon de Champ el mecanizado del chasis, y por ende la disposición de las válvulas es distinta al del Fender. Pero como ya he comentado, se ha probado con una pantalla externa y el problema sigue ahí.

Además ahora recuerdo anteriormente había tenido problemas de vibración mecánica en un JCM800 mod. 4101, el combo 50W 2x12" (las EL34 estaban completamente microfónicas) y no es exactamente el mismo ruido, ya que en el JCM 800 parecía que hubiesen "cascabeles", por describirlo de alguna manera dentro del ampli o algo asi

A ver si algún compañero del curro me lo puede ver con un osciloscopio.
Gracias por el aporte, será la primera cosa que mire (además de comprobar si hay algún componente petado.)

Saludos!

[Lomba]

mmmm... mi primera impresión es que me parece un limpio muy bueno

Si, es verdad... en limpio suena fantástico. Para lo pequeño que es, suena gravote, con mucho cuerpo y con un sonido ligeramente comprimido, así como "mullidito"

Una pena que al subirlo de volumen el sonido se arruine por completo.

[Pablocarrillo]

yo creo, que el sonido es el propio del champ, al romper un poquito, no es una distorsión que nos guste a todos.

Por la grabación no lo puedo asegurar al 100% , pero es lo que me parece.

[diafebus]

http://www.youtube.com/watch?v=HXmreHo2LMg
el tio es un imbécil y suena fatal en general… pero… cuando le da al "ovedrive" del ampli, recuerda a tus clips el tono y el grano de la distorsión.

mirate algún video más para comprarar, eso si, el limpio suena muy bien.


saludos


EDIT:
otro http://www.youtube.com/watch?v=ZSbgBT70kmw

[Lomba]

Hola chicos, muchísimas gracias por vuestras respuestas. Entre todos vamos acotando posibles soluciones al problema.

La verdad es que estoy un poquillo liado con exámenes y tal y no me puedo poner a fondo con el tema del ampli, de cualquier manera os puedo asegurar que el sonido del Champ no es así.

De hecho me lo compré porque una vez le hice un bolo a un grupete de Jazz y el guitarrista llevaba el Champ '57 y molaba porque el tío tocaba con la banda "a pelo" y lo tenía que poner un pelín alto y cuando atacaba fuertemente las cuerdas, conseguía un sonido saturadillo muy molón

De todas maneras, y ya que estamos... como técnico de sonido que soy (ahora en TV, antes en otros campos) os querría dar unos "preavisos" sobre los YouTubes, puesto que yo también tiro mucho de ellos sobre todo para inclinarme por diversas opciones a la hora de comprar pedales y cosas así.

El vídeo de Guitar World (que fue uno de los que yo vi en su momento para descartar que el Champ no suena así) es el mejor de todos los que he visto. Por una simple razón: Toman el sonido directamente en el altavoz con un micrófono dinámico. Así es como se suele hacer en la mayoría de las producciones musicales y es como yo lo he hecho para grabar mis muestras.
Los de Guitar World es gente que cuida el sonido, se nota que han puesto una puerta de ruido en el micro de corbata del chaval y todo (se les ha ido un poco la mano con la compresión dinámica después, pero eso ya es otra historia) al igual que no todo lo que se oye es real. A la toma de sonido de la guitarra le pusieron una reverb posteriormente. El Champ de por si no tiene reverb, es un añadido artificial "para hacer bonito".

El problema del vídeo de Guitar World es que la calidad (BitRate) en sí del vídeo no es muy allá, quiero decir, el audio a máxima calidad igual es un MP3 a 96kbps, y por eso a veces aparecen "cosas raras" sobre todo en la propia voz humana (en las eses y otros fonemas con contenido en alta frecuencia) y cuando toca con distorsión, que es cuando más armónicos se producen, por ende más frecuencias altas aparecen en el espectro sonoro y en estas altas frecuencias es donde más se manifiesta la pérdida calidad en formatos de compresión de audio con pérdidas, valga la redundancia.

El vídeo de Premier Guitar, en este caso es una basura. No puedes hacer una demostración de un ampli y tomar el sonido con el micro de ambiente de la cámara. Entre otras cosas porque si tienes el nivel del preamplificador del micro ajustado para hacer una toma de voz humana, que en conversaciones normales ronda los 60dB, en cuanto le chutes un ampli de guitarra cuyo altavoz tiene una sensibilidad de (en el peor de los casos) 80dB/W/M (y el Champ rinde 5 Watios) lo más normal es que satures el previo de micro de la cámara, que es lo que pasa incluso cuando el guitarrista toca en limpio. Suena roto, pero no es que el ampli de por sí rompa, es porque el previo de micrófono de la cámara está saturando. Además coincide que los previos de micro de las cámaras suelen ser una p*t* m**rd* (con perdón de la expresión, pero verdad!!!)

Hay otro vídeo por ahí que se lleva la palma en destrozar una demostración de sonido de un ampli. Bonita distorsión, eh? Si, claro... la del previo de micro de la cámara! Además es lo típico de los dos audios de la cámara. El audio derecho está ajustado con más sensibilidad y por eso rompe y el izquierdo tendrá puesto el limitador, no rompe pero comprime el rango dinámico de la señal que da gusto... digo asco!

Así que ya sabéis. Respecto a los YouTubes: Está bien para hacerse una idea de las cosas. Siempre teniendo en cuenta dos cosas:
1- Que la toma de sonido se la adecuada
2- Que si los vídeos son antiguos (2009 y posteriores) es posible que la calidad del audio, por muy buena que sea la toma del mismo, no sea la mejor para tomar decisiones. Por supuesto huelga decir que en cualquier caso se tendría que ver/escuchar los vídeos con la mayor calidad que nos permita youtube.

Perdón por la chapa.

Reitero de nuevo mi agradecimiento por vuestro interés en el tema.
Saludos!!!

[Lomba]

yo creo, que el sonido es el propio del champ, al romper un poquito, no es una distorsión que nos guste a todos.

Por la grabación no lo puedo asegurar al 100% , pero es lo que me parece.

Gracias Pablo, pero no es la distorsión en si... es un ruidillo que aparece por debajo según las notas van muriendo. En el ejemplo 2 es donde más se aprecia. Es un sonido casi limpio, pero están ahí esas frecuencias dando por saco.

He realizado pruebas con pedales y he de decir que si se utiliza un pedal de ovedrive o de distorsión para saturar el ampli da la impresión de que aún se note más la basurilla esa que mete el Champ. A ver si esta semana después de exámenes puedo grabar algo.

Como apunte aportar si alguno de vosotros tiene un ZVex Fuzz Factory el rudillo del champ es similar al que introduce el Fuzz Factory cuando dejas morir las notas... por eso me inclino bastante por lo que indicaba el compañero Triodo.

[diafebus]

Respecto al ruidito que comentas, podria ser, microfonia en alguna válvula, o una soldadura mal hecha, yo tube un problema parecido con mi SLO, y tnia las resistencias para medir el bias mal soldadas, no afectaban al funcionamiento del ampli pero al hacer mal el contacto al vibrar metia ruiditos. repasate las soldaduras y con algo de madera peudes comprobar quan microfónicas estan las válvulas dandoles toquecitos suaves. Yo ahora mismo tengo una válvula de potencia microfónica  pero sigue sonando con graves, cuerpo y definición así que esperaré un poquillo a cambiarselas

a ver si das con el problema tio! también repasa todo lo que sean conexiones mecánicas, al ser un ampli sencillo no te llevará mucho trabajo arreglar esto.

[Lomba]

Después de varias semanas con el tema aparcado, he llevado el ampli a revisar con un compañero del curro y hemos medido valores, según el esquema de weber tenemos:

en A 302 VDC
en B 271 VDC
y en C 240 VDC

Cabe destacar que en mi clon C9 no existe, porque en teoría la etapa de filtrado se ha tomado la del modelo 5F1, en el esquema de Fender, la tensión en A es de 340V, claro que mi clon lleva un rectificadora 6Z4 en lugar de la 5Y3.

Aún así en el pin 8 de la 6V6 medimos 15VDC que se aproxima a los 18VDC del esquema de Fender.

Se le ha hecho una ñapa mediante unos relés para desactivar el circuito de tono y para controlar los relés se han usado dos diodos para rectificar la corriente del circuito de caldeo, que curiosamente para una válvula la corriente de caldeo se manda después del puente y para la otra antes del puente, sin rectificar.
La rectificación es muy mala porque sólo se hace con diodos y condensador de filtro. No hay estabilizador de tensión.

No sé si será muy útil, pero adjunto esta imagen del osciloscopio en la salida del ampli. La señal de prueba es un tono de 400Hz y 90mV de amplitud. El ampli está puesto a tope. Como carga usamos una resistencia de estas bobinadas de 100W / 8ohm.



Lo curioso es que sólo recorta por arriba...
A lo mejor deberíamos haberle chutado más señal en la entrada, no?
Vosotros con qué señales atacáis al ampli?

[Lomba]

No creo que una mala rectificación tenga nada que ver, pues se oría una señal de fondo de 100 Hz de forma constante.

Pues ahora que lo dices y después de haber visto éste topic sobre el "hum" en un tweed deluxe me ha hecho recapacitar...
La diferencia es que mi ampli ya zumba desde el momento en el que se calientan las válvulas y fluye la corriente hacia el altavoz... aunque tengas el volumen al mínimo.

Para probarlo que era esa frecuencia, he generado un tono de 100Hz con generador de tonos y efectivamente esa es la frecuencia.

Y ¿Por qué si la frecuencia de red es 50Hz lo que se oye son 100Hz?

Yo al principio pensé que igual era normal, porque mi Orange también hace un poco de zumbido, pero claro es que estamos hablando de un ampli de 5W vs. 120W, y en la comparación, el Champ tiene una relación S/N mucho peor que el Orange.

Ahora mismo lo tengo parado el tema este porque mi compi está de vacaciones... en unos días nos pondremos con ello de nuevo.

Gracias, un saludo

[triodo]

Cuando hay zumbido por escasez de filtrado de rectificación, la frecuencia es de 100 Hz precisamente por el propio efecto de la rectificación. Al rectificar ondas senoidales, tenemos como resultado semiondas senoidales todas positivas (o negativas, depende) y por tanto el período T o longitud de onda se reduce a la mitad, y evidentemente la frecuencia f se dobla al ser una función inversa de la otra, o sea f = 1/T

En España la frecuencia de la red eléctrica es de 50 Hz.

En USA y otros países f = 60 Hz, por lo que el filtrado de rectificación necesita condensadores o chokes un poco más pequeños, y a veces se diseñan tan justos que un ampli que en USA apenas zumba, en España puede zumbar algo más.

[Lomba]

Al rectificar ondas senoidales, tenemos como resultado semiondas senoidales todas positivas (o negativas, depende) y por tanto el período T o longitud de onda se reduce a la mitad

OK, esto será así siempre y cuando el rectificado sea de onda completa, no?

En USA y otros países f = 60 Hz, por lo que el filtrado de rectificación necesita condensadores o chokes un poco más pequeños, y a veces se diseñan tan justos que un ampli que en USA apenas zumba, en España puede zumbar algo más.

Si, es que de hecho en el esquema de Weber hay dos condensadores de 16uF en paralelo, mientras que en el circuito original del 5F1 de Fender sólo hay uno... es más: En el 5E1 el condensador que fija la tensión de placa de la 6V6 es de 8uF.

El compañero que lo montó dijo que en un principio había puesto los dos condensadores de 16uF en paralelo y que no notó ninguna diferencia en el sonido, no se yo... la verdad es que el zumbido es bastante fuerte, se oye en toda la habitación, no sólo cuando te acercas al ampli.

Los de Pisotones en su clon subieron el nivel de filtrado de C3 y C4 (2uF, nada más). Además se ventilaron la R14 de 22kOhm, como decía el amigo triodo.

Así que os pregunto, sabios compañeros: Cuál de los tres condensadores puede estar dando más por saco?
- El de 16uF que fija la tensión en A (placa de la 6V6)
- El de 8uF que fija la tensión en B (rejilla, pin 4 de la 6V6)
- o el de 8uF que fija la tensión en C (placa de la 12ax7)

¿Hay algún problema por subir la capacidad de los condensadores?
Originalmente este ampli (que era una copia china del champ) traía los TRES condensadores (C2, C3 y C4) de 22uF/450V (lo acabo de ver en una foto), posteriormente se le cambió la placa por otra hecha punto a punto con componentes "pata negra"... aunque cómo veis, no suena muy allá.

POR CIERTO!

Lo puse en el primer post del hilo, pero igual habéis pasado por allí y ni lo habéis advertido:

He hecho unas pruebas con una guitarra cutre que tiene unas pastillas cutres y poniendo el ampli a tope, al subir progresivamente el volumen, se consigue feedback y pasa un fenómeno muy curioso...

Dejo un par de muestras:

05 Feedback
06 Feedback + Filtro peine

La muestra nº6 está ecualizada con una serie de filtros "ranura" (o notch en inglés) en el fundamental, 2º, 3er y 4º armónico, para que se aprecie más esa submodulación que aparece según se va subiendo y bajando el volumen de la guitarra. En ningún momento llego a poner el volumen de la guitarra a tope.

Gracias por vuestras respuestas!

[triodo]

Obviamente tenemos rectificador de onda completa, como es natural.

No es aconsejable cambiar los valores de los condensadores en este tipo de rectificador a tubos porque el diodo puede cascar. Si fuera de silicio la tolerancia es mayor.

El hecho de doblar la capacidad de filtrado y no notar mejora ninguna demuestra que no viene por ahí el tema.


Un punto importante: la alimentación de los filamentos de los tubos. ¿El trafo tiene toma intemedia en el bobinado de filamentos?

[Lomba]

Un punto importante: la alimentación de los filamentos de los tubos. ¿El trafo tiene toma intemedia en el bobinado de filamentos?

Pues la verdad es que no tengo ni idea...
¿Cómo puedo saberlo?

[triodo]

Echa un vistazo al esquema.
El bobinado de filamentos lleva una toma intermedia que está marcada como con cableado Grn/Yel. Esa es la toma intermedia y está soldada a tierra.
Intenta localizar esa toma en tu trafo siguiendo los hilos de alimentación del pentodo por ejemplo (patillas 2 y 7 del zócalo de la 6V6) hasta el trafo.
Si entre ambas lengüetas del trafo no hay una tercera lengüeta entonces no tienes toma intermedia.
Si existe, entonces deberá estar conectada a masa. Para comprobar que se trata de la toma intermedia, con un voltímetro en alterna deberíamos medir 3,15V entre esa y cada una de las otras dos tomas.

[Lomba]

Hola triodo, antes de nada, te agradezco muchísimo la implicación que estas teniendo con mi problema.

Los cables de los filamentos ya los tengo controlados, de casualidad son de color verde, como en el esquema de Weber :-)
Lo que pasa es que hasta el lunes no vuelvo al curro (lo tengo allí) y no lo podré ver.
¿Por qué es importante la toma intermedia ésta?

Gracias!!!

[triodo]

Es un poquillo complicado explicarlo en pocas palabras, pero se trata de equilibrar las tensiones a través del propio filamento mediante la toma intermedia.

De esta manera se reduce bastante el zumbido de filamento.

[Lomba]

Aún no me ha dado tiempo a ver lo de la toma intermedia... pero tengo unas fotos aquí que olvidé postear con anterioridad y creo que sería interesante "discutir".

A mayores se ha puesto un rectificador de onda completa con diodos que rectifica la tensión de caldeo de las válvulas para alimentar a unos relés que activan y desactivan el circuito de tono (así puedes tener un Champ 5F2A o un 5F1 en el mismo chasis). Pongo foto:

Los cables verdes que entran al puente vienen de la salida de 6,3V del Trafo de alimentación... creo que lo medimos con el osciloscopio y en realidad la tensión era un poco más alta, casi 8V creo recordar.

En bornas del condensador pequeño de filtro que hay a continuación de los diodos, tenemos esta señal.
En realidad es una continua, pero aquí pusimos el osciloscopio en AC para ver el rizado de esa "continua".


El caso es que si se observa la primera foto, se ve, que ANTES y DESPUÉS del puente de diodos salen unos cables trenzados rojos y amarillos. Esos cables van al circuito de caldeo de las válvulas.
Creo que el que va antes del puente va a la 6V6 y el de después a la 12AX7.


¿No sería mejor que todo el circuito de caldeo se alimente del mismo sitio?

Gracias, un saludo!!

[Pablocarrillo]

Los filamentos, es siempre recomendables que se alimenten del mismo devanado, y sin nada más a mayores que no sea filamentos, si el bobinado no tiene toma central (que se lleva a masa) se ponen 2 resistencias de 100R para hacer una toma central falsa.

Esto es fundamental , ya que pueden aparecer ruidos raros, y que vengan inducidos por una alimentación a filamentos defdectuosa.

Para reducir el ruido áun más se pueden referenciar a una tensión mayor, lo que se conoce cómo referencia elevada, que funciona increiblemente bien en amplis con bastante gain, eliminando mucho hum.

Todos estos conceptos aparecen claramente reflejados en el esquema del soldano slo, que podeis descargar del sloclone forums (hace falta registro previo)
http://www.slocloneforums.com/viewtopic.php?f=1&t=13
www.slocloneforums.com/download/file.php?id=1339

Como te comentaba, no te recomiendo que mezcles circuitos con relés y demás conmutaciones , alimentándolos del mismo bobinado que los filamentos, si no dispones de un bobinado auxiliar distinto, es siempre mejor poner un trafo pequeñito adicional de la tensión que requiramos para esas conmutaciones.
LA rectificación, para los circuitos de conmutación, cuanto más filtrada y estabilizada mejor, unos buenos condensadores, un regulador tipo 78xx son buena opción.

Revisa si tu trafo tiene toma central en el bobinado de filamentos, si lo tiene, deberías llevarlo a masa, si no lo tiene, mira el esquema y métele una toma central falsa con 2 resis de 100R.

[triodo]

No creo que sea una ventaja la rectificación para filamentos, incluso podría tener más pegas que ventajas.
Para rectificar onda completa con dos diodos tienes que tener toma intermedia, si no, necesitas cuatro diodos, en caso contrario rectificas a media onda

Yo eliminaría toda esa parafernalia del circuito de filamentos y probaría con alimentación alterna tal cual.
Si el trafo no tiene toma la hacemos con dos resistencias que van de 20 a 50 ohm de 2 watts.

Primero se prueba sin toma intermedia, probablemente al quitar la "parafernalia" te haya mejorado el ruido.
Para hacernos una toma intermedia, lo mejor es comprar un potenciómetro de 2 watts, 100R y lo conectas como en el dibujo http://www.wiredwithtubes.com/tech_info ... _amp_5.jpg

Esta es la solución más barata y efectiva, pues con el pote garantizamos un balanceado perfecto. Verás como cambia el ruido a medida que gradúas el pote, dejándolo donde menos ruido haya.

Y nos cuentas.

[Lomba]

no te recomiendo que mezcles circuitos con relés y demás conmutaciones , alimentándolos del mismo bobinado que los filamentos, si no dispones de un bobinado auxiliar distinto, es siempre mejor poner un trafo pequeñito adicional de la tensión que requiramos para esas conmutaciones.

Gracias Pablo, es que es lo que yo no entiendo. La persona que montó el ampli cogió otra salida del trafo de entrada que da 6,3V (los dos cables amarillos que van al piloto) y SÓLO los ha usado para eso, cuando quizá lo más recomendable, por lo que tú me dices, es usar una de las salidas de 6,3V exclusivamente para el circuito de caldeo (directamente del trafo) y la otra para los relés y piloto, no?

Por cierto, las bombillas estas del piloto son una basura. En mi curro las de los Universal Audio 2LN1176 se funden en nada. Estoy pensando en cambiar la bombilla incandescente por un LED blanco con una resistencia para polarizar. ¿Es factible o puede dar problemas?

Gracias chicos!!!

[Lomba]

No creo que sea una ventaja la rectificación para filamentos, incluso podría tener más pegas que ventajas.

Eso mismo pensaba yo, pero quería consultároslo, que de esto controláis más que yo.

Yo eliminaría toda esa parafernalia del circuito de filamentos y probaría con alimentación alterna tal cual.

Es lo primero que haré en cuanto desmonte el ampli.

Primero se prueba sin toma intermedia, probablemente al quitar la "parafernalia" te haya mejorado el ruido.
Para hacernos una toma intermedia, lo mejor es comprar un potenciómetro de 2 watts, 100R

Guay, gracias triodo! Veo lo de la toma intermedia y si no tiene, montaré esto a ver qué pasa.
Esto me llama poderosamente la atención ya que mi OR120 tiene ese potenciómetro. En el esquema pone "set minimun hum". De hecho es curioso, también tiene dos secundarios de 6,3V: uno, con toma intermedia lo usan para los filamentos de las válvulas de potencia, y el que no lleva toma intermedia es para los de las ECC83 del previo, y lleva el ajuste ese del pote, que efectivamente es de 100R.

Mi compañero ya ha vuelto de vacaciones, a ver si para la semana le podemos meter mano!

Muchas gracias!!!!

[Lomba]

Hay un detalle del que me acabo de dar cuenta: Viendo las especificaciones del Trafo de entrada de mi clon, que NO es de Weber, veo que el secundario que proporciona las tensiones de placa sólo saca 250V-0-250V
En el caso del que usaron los de Pisotones sacaba 320V-0-320V y cualquiera de los de Weber 330V-0-330V.

Sin embargo los componentes que se han usado en el montaje del ampli son los que cabría de esperar con una tensión de placa de 340V y no de 302V como es mi caso. Entiendo que o cambio el trafo o modifico resistencias de cátodo para polarizar bien las válvulas, no?

[Pablocarrillo]

no te recomiendo que mezcles circuitos con relés y demás conmutaciones , alimentándolos del mismo bobinado que los filamentos, si no dispones de un bobinado auxiliar distinto, es siempre mejor poner un trafo pequeñito adicional de la tensión que requiramos para esas conmutaciones.

Gracias Pablo, es que es lo que yo no entiendo. La persona que montó el ampli cogió otra salida del trafo de entrada que da 6,3V (los dos cables amarillos que van al piloto) y SÓLO los ha usado para eso, cuando quizá lo más recomendable, por lo que tú me dices, es usar una de las salidas de 6,3V exclusivamente para el circuito de caldeo (directamente del trafo) y la otra para los relés y piloto, no?

Por cierto, las bombillas estas del piloto son una basura. En mi curro las de los Universal Audio 2LN1176 se funden en nada. Estoy pensando en cambiar la bombilla incandescente por un LED blanco con una resistencia para polarizar. ¿Es factible o puede dar problemas?

Gracias chicos!!!

Eso es, si tienes 2 bobinados, en uno pones filamentos sólos , y en el otro bobinado , el led de encendido(que sí que puede ser led + resi) más lo de las conmutaciones.

Hay un detalle del que me acabo de dar cuenta: Viendo las especificaciones del Trafo de entrada de mi clon, que NO es de Weber, veo que el secundario que proporciona las tensiones de placa sólo saca 250V-0-250V
En el caso del que usaron los de Pisotones sacaba 320V-0-320V y cualquiera de los de Weber 330V-0-330V.

Sin embargo los componentes que se han usado en el montaje del ampli son los que cabría de esperar con una tensión de placa de 340V y no de 302V como es mi caso. Entiendo que o cambio el trafo o modifico resistencias de cátodo para polarizar bien las válvulas, no?

Bueno el trafo en principio si es del amperaje que debe no te preocupes que te vale Lo único para compensar tensiones, se pueden ajustar en las resistencias de la fuente de alimentación, antes que en cátodos, para compensar digamos los voltajes generales anódicos.(Aunque tus ruidos no van a venir de esto, eso fijo)

[Lomba]

Eso es, si tienes 2 bobinados, en uno pones filamentos sólos , y en el otro bobinado , el led de encendido(que sí que puede ser led + resi) más lo de las conmutaciones.

Perfecto!!!

para compensar tensiones, se pueden ajustar en las resistencias de la fuente de alimentación, antes que en cátodos, para compensar digamos los voltajes generales anódicos

Lo que pasa es que ya de entrada la tensión A por mucho que toque las resistencias no la voy a poder aumentar, podría tocar R10 y R11 para tener más tensión en B y en C, pero en A no hay nada que hacer, o me estoy colando yo con la 2ª ley de Kirchhoff? Dejo aquí el esquema

Muchas gracias Pablo!!!

[Pablocarrillo]

Claro, efectivamente, en A tienes lo que tienes , ahí más no se puede sacar........

[triodo]

Pues si no se puede alcanzar la tensión en A, cabe la posibilidad de rectificar a diodos de silicio, con lo que ganarías un poco de tensión.

¿Qué tensión tiene que haber en A?

[Pablocarrillo]

Pues si no se puede alcanzar la tensión en A, cabe la posibilidad de rectificar a diodos de silicio, con lo que ganarías un poco de tensión.

¿Qué tensión tiene que haber en A?

Eso es cierto, , yo personalmente lo haría, aunque pierdes ese sag que le da la rectificación a válvulas, y cambiará un tanto el tono del ampli.

Los vintageros, nos fusilarían por poner unos diodos de silicio en un ampli clásico cómo este, pero yo como digo lo prefiero por varias razones, incluido el hum ( con silicios no soplan tanto.....)

[triodo]

Por supuesto que toda acción tiene sus consecuencias, unas deseadas y otras no tanto.

Además de lo dicho, está el tema de encendido que con rectificación a válvula es un poquito más lento, pues no entrega toda la HT hasta que el filamento del diodo no se caldea y empieza a rectificar, con lo que las válvulas tienen un "despertar" menos abrupto y desde luego se sabe que duran más así que con rectificación a silicio,... pero luego también hay ventajas usando arena en vez de tubos.

Dicho lo anterior, yo metería arena sin pestañear en cuanto la tensión en A no llegase a su tensión de diseño, pero claro para gustos los colores.