Sobre los acabados, el luthier Fernando Alonso (no confundir con el piloto
), cuya web es esta:
[url:1uuv09pv]
http://www.guitarrasjaen.com[/url:1uuv09pv]
posteó en otro foro:
[quote:1uuv09pv]Intentaré decir qué hago yo, aunque esto no significa que eso sea lo que hay que hacer. Cada uno hace las cosas a su manera y, si funciona, pues adelante. Los mejores libros para esto son "understanding Woodfinishing" de Flexner y "The Woodfinishing Book" de Dresdner, para mí algo menos detallado que el anterior.
----------- Materiales:
Pistola y compresor.- Las lacas nitro no pueden aplicarse a brocha salvo disolviéndolas con disolventes especiales que permiten más tiempo de secado. Lo que cuento a continuación es para pistola y compresor. Yo uso una Sagola con pico de 1.8 mm, bastante normal. La presión que utilizo es de alrededor de 2.5 bares. Para las capas de color utilizo otra más pequeña, con pico de 1 mm, sobre todo porque no quiero manchar la grande con los tintes y porque una pistola de tamaño pequeño es mejor para los sombreados. También valdría una grande con una boquilla diferente.
Laca.- No creo que haya ninguna laca nitro española que sea buena para esto, y probé muchas. Si queréis un acabado "vintage", lleno de grietas en un mes, adelante con las Procobar, Macy, Titán, Carpo y similares. Si no, id a por una laca buena como la Votteler. Las lacas de base agua de poliuretano + acrílico no son malas, pero son poco claras y difíciles de pulir por la tenacidad (más que dureza) del poliuretano. Las acrílicas son para salir corriendo: he visto reacciones con el cuero de alguna correa, no aguantan bien el sudor, tienen problemas de adhesión y más cosas. Yo he tenido que reacabar algunas guitarras que ya había vendido con esa laca, y eso no hace mucha gracia. Todavía tengo alguna en circulación, aunque sus dueños están avisados.
Las lacas para colores suelen venir en blanco (no sé si Votteler hace esto, pero Jesús Maestre seguro que sí lo sabe). Una alternativa es usar pigmentos (no tintes, que son transparentes).
La laca la utilizo tal como viene, sin más disolvente, salvo en verano, en que la mezclo un 5-10% de acetato de butilo (ver "disolventes" más abajo). Esto es para todas las capas excepto las de color, que van más diluídas (ver más adelante).
Tapaporos.- Los que se usan con las lacas nitro suelen ser "sanding sealers". No todas las maderas necesitan esto, sólo las de poro abierto como la caoba. Una solución para hacer un "sanding sealer" es añadir estearato de zinc a la laca normal en una proporción de un 5%. Se aplica como se hace habitualmente, dos capas si la madera es muy porosa, y después se lija. Otra posibilidad con las maderas porosas es dar un fondo de goma laca desencerada, que vemos a continuación. No es un tapaporos óptimo, pero funciona, porque la goma laca dura no se disuelve en la laca nitro.
Goma laca.- Siempre es recomendable usar la desencerada (tiene mayor claridad y adhesión que la goma laca con cera). Es compatible con cualquier tipo de acabado "normal" (creo que no lo es con algunas catalizadas por ácido, pero eso no importa aquí). Muchos guitarreros la aplican por sistema, más si se trata de un reacabado, para hacer una barrera si se sospecha contaminación por silicona. También es una buena barrera de vapor, que reduce el intercambio de humedad con el ambiente y puede salvar a las guitarras que pasan de un ambiente muy húmedo a otro muy seco o viceversa de repente. En algún sitio he leído que la madera "tiene que respirar" y cosas parecidas. Eso no es cierto, de hecho muchas guitarras llevan una capa de goma laca en el interior como barrera de vapor adicional (yo lo hago). El nitro es casi tan buena barrera de vapor como la goma laca. Os doy unas cifras del libro "Understanding Wood" de Hoadley:
Efectividad de exclusión de humedad de varios acabados sobre pino (paso de 30% a 90% de humedad relativa):
Goma laca: 65% el primer día, 10% la primera semana, 3% las primeras dos semanas (una capa)
91% el primer día, 64% la primera semana, 42% las primeras dos semanas (tres capas)
Nitro: 40% el primer día, 4% la primera semana, 1% las primeras dos semanas (una capa)
79% el primer día, 37% la primera semana, 19% las primeras dos semanas (tres capas)
Esto debe entenderse como que, por ejemplo, una capa de goma laca permite pasar el primer día un 35% (100-65) de la humedad que pasaría si la madera estuviera al aire, al pasarla de un ambiente con un 30% de humedad a otro con el 90%.
Algunos acabados no tienen esta propiedad. Entre ellos, los acabados al agua, que dejan "respirar" a la madera como si casi no hubiera nada encima de ella. Así que si aplicáis uno de éstos no os olvidéis de poner una base de goma laca, sobre todo si la guitarra no es sólida.
Disolventes.- Yo utilizo el que recomienda la laca, que es el acetato de butilo puro. Los disolventes mal diseñados pueden dar problemas al aplicar la laca en ambientes húmedos. El más común es la neblina, que consiste en que la humedad del ambiente queda atrapada en la capa de laca. Lo mejor para evitar esto es usar un disolvente de buena marca (o el que recomiende el fabricante) y evitar aplicar la laca en condiciones de mucha humedad. Los libros que hablan de esto hablan de "solvents" y "thinners", presentes en los disolventes comerciales. Los primeros sí disuelven la laca, los últimos sólo la disuelven en presencia de los primeros. Por ejemplo, un "solvent" para el nitro es el acetato de butilo y un "thinner" es, creo, el tolueno. Un disolvente mal diseñado tendría mucho tolueno, más barato, y podría darse el caso de que el "solvent" se evaporara antes que el "thinner", receta segura para problemas de este tipo.
---------------- Preparación de la madera:
Lijado.- No tiene sentido ir más allá del grano 220, pero no debe haber marcas de lija visibles y debe lijarse en el sentido de la veta. Las marcas de lijado pequeñas apenas se ven... hasta que pones laca encima, y entonces te saltan a la cara y te parece increíble que no las hubieras visto antes. Hay que trabajar con luz reflejada y con mucho tiempo por delante (tengo por aquí un video de la fábrica de PRS y esta fase les da bastante trabajo, así que no soy el único). Las lijadoras orbitales no evitan el problema (dan marcas circulares, como rizos). Una solución es lijar con lijadora moviéndola muuuuy lentamente, aunque esto no siempre funciona. Hay que mirar muy bien antes de dar la primera capa.
Levantar el grano.- Algunos acabados levantan el grano. Podéis comprobar qué es esto si mojáis una madera. Cuando se seque estará áspera, porque las fibras se han separado de la superficie. Esto es un problema sobre todo con las lacas al agua, por razones obvias, pero cualquier acabado puede levantar el grano. Es muy recomendable humedecer ligeramente la madera con un paño húmedo y, cuando esté bien seca, pasar MUY suavemente una lija fina hasta dejar la superficie suave de nuevo. La lija arrancará las fibras levantadas, que ya no darán problemas otra vez. Si se lija muy fuerte se soltarán nuevas fibras y habrá que repetir la operación (hay quien lo hace un par de veces para estar seguro). Si hay defectos en el lijado que no se vieron antes es muy posible que sí se vean ahora, por lo que hay que mirar otra vez muy bien para encontrar marcas de lija.
---------------- Capas base:
Tapaporos.- Ya lo mencionamos antes en los materiales. Con muchas maderas no son necesarios.
Base.- Antes de aplicar capas de color, y si no se ha aplicado tapaporos, es muy recomendable dar una base (una capa de laca). Hay que dejar secar un par de horas y luego lijar un poco hasta que quede muy suave. Esto hace que las capas de color que vienen a continuación aterricen sobre una superficie muy uniforme. Si no se hace, es posible que en algunos sitios resulten puntos con más color o cualquier otra cosa desagradable, debido muchas veces a grano levantado que no se lijó correctamente. Esto que estoy diciendo (y lo que sigue) es para acabados transparentes; los acabados opacos no necesitan ninguna de estas fases.
Capas de color.- Utilizo un 25-30% de disolvente, y tintes de stewMac (TransTint) que son muy resistentes a la luz. Otros tintes pueden decolorarse con los años (por ejemplo, en algunas Gibson sunburst que las llaman "unburst" porque algunos tonos han desaparecido). Utilizar una laca muy diluída evita los problemas que podrían ocurrir si se vaporizara muy seco (textura áspera). Hay que ir más rápido con la pistola para evitar goterones, así que doy unas tres o cuatro capas, aunque esto depende de la concentración del color.
----------------- Capas superiores.-
La laca Votteler, como la Lawrence MacFadden, es completamente clara. Yo le doy un poco de color (una gota de TransTint ámbar por cada litro y medio).
El número de capas que se ha de aplicar depende de mil cosas, así que no está bien decir un número. Hay quien va más rápido con la pistola, quien solapa más las capas, también está la presión del aire, etc. Lo más fiable es medir el grosor de laca en alguna zona que pueda medirse, por ejemplo en un papel situado en el hueco de alguna pastilla. Tras un par de días de secado se mide con un calibre el espesor de la laca, que debería ser de alrededor de 6-8 mils (0.15 - 0.20 mm). Es suficiente con esperar una hora entre capas, y no es necesario lijar entre ellas si no hay defectos ni partículas de polvo. No obstante, tras dar la penúltima sí es recomendable lijar (320) hasta dejar una superficie bien uniforme (esperando un par de días entre medias). Esto hará que la última capa sea muy uniforme, facilitando el pulido.
Finalmente, si todo ha ido bien, se podrá pulir en dos o tres semanas. Eso es otro capítulo, que por hoy ya basta.[/quote:1uuv09pv]
) Una Hot Rails???????? 
)
,por eso lo de los explosivos....... es una charla muy interesante que podíamos tener algún día... cosas de la vida real que son potencialmente explosivas 
....... mañana os digo que marcas y tipos hay de nitro y si quereis osm puedo mandar alguna pa probar..... ¿Fale? No lo diré mas veces. 
...será algo así como "ritroderudossa".
me da un litro de litrojelulorsaaa 
