Ajustando el BIAS de un Sinmarc G50R. Un poco de ayuda.

[jaimebcn]

Hola foreros

Bueno, el tema es que le tengo que cambiar las válvulas de potencia a mi Sinmarc G50R. Le he comprado unas Tung-Sol EL34B (antes llevaba unas JJ EL34). Aquí el Datasheet

Como es normal, tengo que ajustar el bias. He abierto el ampli y lleva dos trimmers para este menester, y me he construido un zócalo para poder medir con el multímetro los mA. Justo como este.

Me he bajado el Datasheet de las válvulas en cuestión y tengo la siguiente tabla:

Typical operation
Plate voltaje --> 250v
2nd Grid voltage --> 265v
1st grid voltage --> -13.5v
Plate current (nominal) --> 100mA
2nd grid current (nominal) --> 12mA

Limited Values
Heater Voltage --> 5.5v / 7v
Plate voltage --> 800V
2nd grid voltage --> 425V
1st reverse grid voltage --> -100v
Cathode current --> 150mA

El zócalo para medir que me he construido, está echo de tal forma que no lleva la resistencia de 1Ohm, por lo que es para medir corriente. He decidido montarlo así, por el echo de que no hayan componentes de por medio y a causa de eso algún mal contacto, o valores falseados por la tolerancia de la resistencia. Pero podría hacerlo, no es problema, si la toma de medida es más cómoda.

Que valor debo tomar para ajustar?

Saludos y muchas gracias payos!

[jaimebcn]

He usado este esquema para montarme un Bias Probe, pero el tester no me mide nada (Y sí, está en mA y DC y las puntas en su lugar)



Ayuda!

[pepejara]

En esa patilla 8 tiene que haber una resistencia para que haya caída de voltaje y tu puedas estimar la corriente que pasa por ahí...sin resistencia no tienes nada que medir

Medir corriente directamente sólo la puedes medir haciendo el "shunt transformer method", ahora, ojo con eso, cuando el polímetro está midiendo voltaje, no hay peligro, pero cuando está midiendo amperaje, por el tester pasa TODA la corriente de una punta de la medición a la otra , es decir, si tocaras con la otra punta otro componente, puedes quemar algo incluso darte un rampazo muy considerable

[jaimebcn]

Gracias pepe,

Debería poder medir corriente, aunque no haya una resistencia para provocar una caída de tensión, el mismo tester debería hacer de "resistencia" para medir la corriente. Ya que la forma de medir corriente en un punto es intercalar el tester en el punto donde se quiere tomar medida.

Aún y así, haré un a modificación en el bias probe que me he montado y le pondré una resistencia de 1Ohm para así medir voltios.

Salut!

[Pablocarrillo]

Si que vas a medir corriente, si tienes el polímetro intercalado en serie tal y como dices, las puntas de prueba en el lugar de medir amperios en continua, y en la escala más bajita de amperios DC, te debería de dar una medida aproximada.


Mediante la resistencia de 1R, lo que se mide es la caida de tensión , o el voltaje en dicha resistencia; evidentemente el voltaje se mide en paralelo al componente; y como V=IXR; sabemos que la resistencia es de 1 ohmio, pues entonces la lectura que obtenemos , el voltaje , es igual a la intensidad en este caso, por eso se emplea mucho este método para medir la corriente de polarización en etapas de potencia.Es sencillo y práctico.

Midiendo en amperios DC también obtenemos una lectura aproximada de la corriente, lo que pasa que influyen otros factores, como el bovinado del trafo de salida y algunas cosillas más por ahí, que nos falsean un poquillo la medida, pero como referencia puede ser buena.


Ah y una cosa que te puede estár pasando, normalmente, en los amplis se unen los pines 1 y 8 en estas valvulas de potencia, y se llevan a masa.
Te puede estar pasando que a través del pin 1 del zócalo, estes cortocircuitando con masa la medición que quieres hacer con el polímetro de amperios en dc.

Fíjate que incluso las válvulas 6l6 creo recordar (o las el34 alguna de estas 2) tienen los pines 1 y 8 unidos internamente, por lo que o desconectas los 2 de masa, para intercalar tu polimetro, o serás incapaz de medir, no se si me explico...

Edito que acabo de mirar la datasheet y me colé; interiormente no conecta los 2 pines pero:

-en las 6l6 el pin 1 no está interiormente conectado a nada, y el pin 8 es el càtodo y g3.
-en las EL34 el pin 1 es g3; y está separado de pin8 que es el cátodo.
-la 5881 tiene la misma configuración que la 6l6

Un saludo!

[jaimebcn]

Te explicas perfectamente Pablo,

Si que vas a medir corriente, si tienes el polímetro intercalado en serie tal y como dices, las puntas de prueba en el lugar de medir amperios en continua, y en la escala más bajita de amperios DC, te debería de dar una medida aproximada.

Pues el tema es que no me mide corriente. Lo tengo en la escala de 200mA y no mide nada. Tengo escalas más
Ya digo, la forma de medir es la que pongo en el dibujo que he puesto un poco más arriba (el tester en serie).

Mediante la resistencia de 1R, lo que se mide es la caida de tensión , o el voltaje en dicha resistencia; evidentemente el voltaje se mide en paralelo al componente; y como V=IXR; sabemos que la resistencia es de 1 ohmio, pues entonces la lectura que obtenemos , el voltaje , es igual a la intensidad en este caso, por eso se emplea mucho este método para medir la corriente de polarización en etapas de potencia.Es sencillo y práctico.

Creo que acabaré utilizando este método, pero creo que si no mide corriente, tampoco medirá tensión. O sí, ya que es independiente una cosa de la otra.

-en las EL34 el pin 1 es g3; y está separado de pin8 que es el cátodo.

Que quieres decir con esto? Debería medir la corriente en otro punto?
En el pin 3 (Grid3) es donde mido la tensión (me salen unos 430v de media) y en el pin 8 (Cátodo) es donde debo medir la corriente.

[eglez]

En los Sinmarc modernos no sé, pero en los viejunos el zócalo de las válvulas de potencia tiene unidos los pines 1 y 8; si en el tuyo también está así, no verás nada en el polímetro y si le pones la resistencia te pasará lo mismo. Para evitar ese problema, puedes medir la corriente de ánodo directamente intercalando el amperímetro en el zócalo, en el pin correspondiente al ánodo (3). De esta manera además verás solo la corriente real del ánodo, ya que en el caso de medir intercalando en el cátodo (correctamente claro) la corriente medida corresponde a la suma de la de ánodo y reja pantalla, el resto de electrodos no es significativo porque su corriente es muy pequeña. El único "pero" de medir directamente la corriente en el ánodo, es que es el punto de tensión mas elevado y por ello el menos seguro para los serumanos, así que hay que proceder con extrema cautela.

[jaimebcn]

En los Sinmarc modernos no sé, pero en los viejunos el zócalo de las válvulas de potencia tiene unidos los pines 1 y 8; si en el tuyo también está así, no verás nada en el polímetro y si le pones la resistencia te pasará lo mismo. Para evitar ese problema, puedes medir la corriente de ánodo directamente intercalando el amperímetro en el zócalo, en el pin correspondiente al ánodo (3). De esta manera además verás solo la corriente real del ánodo, ya que en el caso de medir intercalando en el cátodo (correctamente claro) la corriente medida corresponde a la suma de la de ánodo y reja pantalla, el resto de electrodos no es significativo porque su corriente es muy pequeña. El único "pero" de medir directamente la corriente en el ánodo, es que es el punto de tensión mas elevado y por ello el menos seguro para los serumanos, así que hay que proceder con extrema cautela.

Uhm, entonces, con modificar el zócalo para medir la corriente por el pin 3 en vez de por el 8, me serviría?
Cautela llevo. Uso guantes y una pulsera/pinza para atarme a masa en caso de chispazo.

Miraré a ver si están unidos en placa (diría que sí, pero no lo recuerdo con claridad) y haré la prueba a ver.

Gracias eglez!

[jaimebcn]

Pues nada, acabo de intercalar el tester en el pin 3 de las válvulas (mediante un zócalo) y sigue sin medir nada :S

Jeeeelp!

[jaimebcn]

El fusible del tester ... ESTABA FUNDIDO!!

[pepejara]

No había leido bien, interpretaba que querías leer voltaje, no corriente...la corriente intercalando el tester si deberias medirla, pero el voltaje no te serviría para nada, ¿no? porque no sabrías la resistencia interna del tester, interpreto yo


y sí, lo del fusible fundido del tester me ha pasado a mí unas cuantas veces y te vuelve loco

[jaimebcn]

Madre mía pepe, estaba ya apunto de tirar el ampli por la ventana!! Pues nada, mañana compro un fusible nuevo y punto. Yo ya pensaba que tantos años de litrónica y telecos me habían sorbío el cerebro y no sabía ni medir corriente, amosnomejodas!

No había leido bien, interpretaba que querías leer voltaje, no corriente...la corriente intercalando el tester si deberias medirla, pero el voltaje no te serviría para nada, ¿no? porque no sabrías la resistencia interna del tester, interpreto yo

Claro, interpretas bien. Para medir corriente has de poner en serie el tester (como en el dibujo que he puesto más arriba), y para ello tienes que "cortar" la pista donde quieras medir la corriente y poner allí el tester. Éste seguramente tenga una resistencia interna (muy pequeña y precisa, seguramente de 1 Ohm) y lo que mide en realidad son voltios, pero a tí te lo muestra en forma de amperios. En cambio, para medir tensión, como se mide en paralelo necesitas algún componente que genere una caída de tensión, en este caso una resistencia de 1 Ohm. Como el valor de la resistencia es 1, la relación entre voltios y amperios es directa según la ley de Ohm. ( V = R x I )
No se si esta explicación hacía falta, pero me venía en gusto ponerla

Ahora lo tengo puesto para medir la corriente del pin 3 (Ánodo o "Plate").

Ya contaré como ha resultao el tema.

Gracias!

[Pablocarrillo]

Pero ojo a lo que te comentaba y volvio a comentar Eglez!!! los pines 1 y 8 pueden estar conectados internamente dentro del ampli, por lo que no vas a medir nada si mides sólo en el pin 8.

Lo que debes hacer es tomar el pin 1 y el 8 como si fuesen un solo pin, y ahí si , ahí intercalas el polímetro midiendo amperios.


Casi seguro a que los pines 1 y 8 van a estar soldados juntos, directos a masa; por lo que lo que puedes hacer en tu medidor de bias casero, es levantar el hilo que une el pin 1 del bias probe con el pin 1 del zócalo, quitar ese hilo vamos.

[jaimebcn]

Eso mismo haré!. Pasar el pin 1 y el pin 8 por el polímetro.

Gracias Pablo!

[jaimebcn]

Pues ya funciona el tema.

Tengo una tensión en el pin 3 de unos 427v a 434v (dependiendo del tiempo que el ampli esté encendido, de 15 minutos en adelante), que, para llegar al 70% de la potencia de cáda válvula (25W) tengo que ajustar la corriente a 40mA.

He ajustado la primera válvula entorno a los 40mA (aproximado, ya que varía un poco, 39.7mA... 40mA). La segunda, la dejaré reposar unos 15 minutos y volveré a ajustar más fino.
Es lo más justo que he podido hacerlo. Tiene que haber un compromiso, ya que no se puede ajustar cada válvula individualmente.

He tocado el otro potenciómetro, que supongo será lo del ruido (el "niiiiii", no el "hummmm"), que tendré que reajustar, por que lo he tocado y girado de lado a lado.

Saludos y gracias!

[jaimebcn]

Bueno, pues después de ajustar el BIAS, y enchufar el ampli. Éste perdía volumen de forma aleatoria y él solito.
Le pasé un limpia contactos por todos los potenciómetros y los jacks y solucioné el problema. Pero ahora tengo otro, creo que las válvulas sufren redplating

No he podido fotografiarlas, pero ajdunto una imagen que refleja al 100% lo que le pasa a las válvulas:



A que es debido? Es normal?

Gracias!

[Pablocarrillo]

Hombre, lo del redplating se debe a hacer circular intensidades mayores de las recomendadas según la válvula que sea y la disipación que le queramos.


Si el bias lo dejas al 70% como creo que habías dicho, no deberías tener ese redplating.

Ahora si ves que por dentro la válvula se pone muy rojita, en las chapas metalicas que le ves en su interior, vuelve a revisar intensidades, tanto de los ánodos como de las G3 rejas supresoras, y que más o menos concuerden con los valores normales que ponga en la datasheet de las válvulas que le tengas montadas al ampli.

Aunque igual antes el ampli estaba algo "frio", y ahora que lo ajustaste debidamente, las válvulas parece que se iluminen más........tu revisa intensidades y por lo demás no te preocupes por la válvula.

[jaimebcn]

Gracias Pablo,

He estado tomando medidas del voltaje en el pin 3, y los valores van desde 416v (mínimo) y 452v (máximo)
La luz lila no desaparece, así que supongo que es el efecto de luminiscencia.
El red-plating aparece desde los 416v (voltaje alto => corriente baja y viceversa) hasta aproximadamente los 426v, donde casi no se ve (con las luces apagadas). A partir de aquí va desapareciendo hasta los 436v. Así que lo que hice es subirle un poco más el voltaje (por contra, bajará la intensidad) para asegurarme de que no tenga red-plating y dejarlo en 440v / 442v.

Creo que ahora sí que quedará bien ajustado, quedando un BIAS ni muy frío (452v) ni muy caliente (red-plating o voltaje <436v).

Saludos y muchas gracias de nuevo!

[pepejara]

Jaime, no lo entiendo, ¿lo que regulas que es? ¿El voltaje? ¿Modificas los valores del bias y mides voltaje? Es decir, cuando tocas el potenciómetro del bias ¿compruebas el efecto en el voltaje de placa, en vez de en la corriente?

[jaimebcn]

Jaime, no lo entiendo, ¿lo que regulas que es? ¿El voltaje? ¿Modificas los valores del bias y mides voltaje? Es decir, cuando tocas el potenciómetro del bias ¿compruebas el efecto en el voltaje de placa, en vez de en la corriente?

Hola pepe,

Sí, cuando toco el potenciómetro del bias, compruebo el efecto en el voltaje de placa.

Si sigo la ley de ohm [ I = P / V ]. Teniendo en cuenta que la potencia es un valor fijo (17.5W), tiene que haber un compromiso la tensión y la intensidad. Por lo que para llegar a ese valor, he tener una corriente de bias de 39.7mA, y ajustar la tensión a 440v.
Estos cálculos / ajustes son para que la válvula llegue al 70% (17.5W) de su potencia máxima (25W).

No es que ajuste la tensión y la corriente por separado, es que cuando mueves el potenciómetro de bias, mueves los dos valores al mismo tiempo.

Ahora lo que yo pienso:
Ajustar el bias, viene siendo como encontrar el punto de trabajo óptimo de la válvula (me estoy acordando de las clases de electrónica de potencia de la universidad , aunque lo mismo estoy diciendo una barbaridad). Estos valores son unos valores concretos, pero dependientes uno del otro. Si aplicas la fórmula de [P = V x I ], para que P=17.5W tienes infinidad de valores de 'V' y de 'I', pero solamente hay dos que hacen trabajar a la válvula correctamente. No es lo mismo V=440v y I=39.7mA que V=200v y I=87.5mA.
El red-plating es debido a que los valores de 'V' y de 'I' no son los adecuados (un ajuste muy caliente), debido a valores muy bajos de tensión y muy altos de corriente. Un ajuste muy frío sería totalmente al revés, una tensión muy alta y una corriente muy baja.

[Pablocarrillo]

Ahora lo que yo pienso:
Ajustar el bias, viene siendo como encontrar el punto de trabajo óptimo de la válvula

valores concretos, pero dependientes uno del otro. Si aplicas la fórmula de [P = V x I ], para que P=17.5W tienes infinidad de valores de 'V' y de 'I', pero solamente hay dos que hacen trabajar a la válvula correctamente. No es lo mismo V=440v y I=39.7mA que V=200v y I=87.5mA.
El red-plating es debido a que los valores de 'V' y de 'I' no son los adecuados (un ajuste muy caliente), debido a valores muy bajos de tensión y muy altos de corriente. Un ajuste muy frío sería totalmente al revés, una tensión muy alta y una corriente muy baja.

Es justo lo que has descrito ni más ni menos.

[pepejara]

Perdonadme, pero esa manera de ajustar el bias la veo un poco enrevesada...Cuando tu mueves el pote del bias, lo que cambias es el voltaje de la rejilla de control, lo cual cambia LINEALMENTE (o casi) la corriente del ánodo, y además, cambias NO LINEALMENTE el voltaje de dicho ánodo....Si esa relación fuera lineal, ¿para qué sale en todos los manuales el ajuste de la corriente? Tu debes ajustar la corriente, y además cerciorarte de que el voltaje sigue en valores aceptables, pero lo que debes mirar es la corriente, a mí me gustaría saber los mA que tienes cuando cambias los valores del voltaje. El ampli está diseñado para mantener un voltaje constante, aunque como efecto secundario, cuando cambias el mA, el voltaje cambie, eso no es lineal...De hecho, en los esquemas, te sale un voltaje fijo de placa, y lo que tu regulas es el miliamperaje... En uno de los libros de Weber, no recuerdo cuál, recomendaba ajustar bastante alto el bias para que el voltaje se quedara en un valor aceptable para una 6v6, pero siempre fijándote en qué valor estaba la corriente, fundamentalmente...así es como yo lo veo, vamos

[pepejara]

De hecho, lo ideal, y yo en ocasiones lo he hecho así, sería tener 2 tester, uno en modo medición corriente entre el anodo y el central del output transformer, y otro, en modo voltaje, entre el ánodo y masa, de ese modo, vas midiendo simultáneamente los 2 valores, la corriente y el voltaje de placa Si haces las mediciones con el mismo tester, se te olvida cambiar los parámetros del voltaje y miliamperaje y se funde el fusible , que es lo que me suele pasar a mí

[pepejara]

Y otra cosa, que las voy poniendo como se me vienen a la cabeza, si con los valores correctos de voltaje y corriente se produce "redplating" yo revisaría que el ampli lleve una resistencia de pantalla supresora de un valor aceptable, mínimo 1 k

[jaimebcn]

Wow! Muchas gracias por tus comentarios Pepe!

Perdonadme, pero esa manera de ajustar el bias la veo un poco enrevesada...Cuando tu mueves el pote del bias, lo que cambias es el voltaje de la rejilla de control, lo cual cambia LINEALMENTE (o casi) la corriente del ánodo, y además, cambias NO LINEALMENTE el voltaje de dicho ánodo....Si esa relación fuera lineal, ¿para qué sale en todos los manuales el ajuste de la corriente? Tu debes ajustar la corriente, y además cerciorarte de que el voltaje sigue en valores aceptables, pero lo que debes mirar es la corriente, a mí me gustaría saber los mA que tienes cuando cambias los valores del voltaje. El ampli está diseñado para mantener un voltaje constante, aunque como efecto secundario, cuando cambias el mA, el voltaje cambie, eso no es lineal...De hecho, en los esquemas, te sale un voltaje fijo de placa, y lo que tu regulas es el miliamperaje... En uno de los libros de Weber, no recuerdo cuál, recomendaba ajustar bastante alto el bias para que el voltaje se quedara en un valor aceptable para una 6v6, pero siempre fijándote en qué valor estaba la corriente, fundamentalmente...así es como yo lo veo, vamos

Hombre, sí, mi forma de ajustar el bias es un poco patillera, todo se diga . Tengo claro que la relación entre tensión y corriente no es plenamente lineal y que lo que debería de mirar realmente es la corriente. Que es lo que estoy haciendo ahora . Ahora lo estoy ajustando a 39.7mA - 40mA (la tensión en el pin3-plate es de 454v aprox).

De hecho, lo ideal, y yo en ocasiones lo he hecho así, sería tener 2 tester, uno en modo medición corriente entre el anodo y el central del output transformer, y otro, en modo voltaje, entre el ánodo y masa, de ese modo, vas midiendo simultáneamente los 2 valores, la corriente y el voltaje de placa . Si haces las mediciones con el mismo tester, se te olvida cambiar los parámetros del voltaje y miliamperaje y se funde el fusible, que es lo que me suele pasar a mí

Claro que me gustaría tener dos testers para poder medir en paralelo corriente y tensión, pero como sólo tengo uno, pues tengo que ir alternando.

Y otra cosa, que las voy poniendo como se me vienen a la cabeza, si con los valores correctos de voltaje y corriente se produce "redplating" yo revisaría que el ampli lleve una resistencia de pantalla supresora de un valor aceptable, mínimo 1 k

Pues antes no me pasaba lo del red-plating, con las válvulas antiguas, quiero decir. El red-plating me sucedía cuando le puse las válvulas nuevas y le ajusté mal el bias.

Ahora (bueno y antes, lo que pasa que no lo he dicho, mal por mí ) lo que hago es tener en cuenta que tengo que ajustar la corriente para que el resultado de multiplicar tensión por corriente sea una potencia no superior al 70% de la máxima (25w), es decir, no superior a 17.5w.

Ahora mismo lo tengo mido 454v - 455v y estoy ajustando a 39.7mA - 40mA, que vienen siendo los 17.5w (bueno, en realidad si operamos salen 18w aprox).

Gracias otra vez!

[pepejara]

Hay válvulas modernas que simplemente no aguantan el tipo lo único que te resta es comprobar que hay una resistencia adecuada en la pantalla supresora, los problemas podrían venir por ahí... El bias que estás ajustando es un poco alto, es lo que en las tablas sería un "High ab class", pero deberían aguantarlo...un ajuste mas bajo podría ser hasta 33 mA (con ese voltaje que te sale), y dentro de ese rango (33-40 mA) podrías elegir por como mejor te suene

[jaimebcn]

Hay válvulas modernas que simplemente no aguantan el tipo lo único que te resta es comprobar que hay una resistencia adecuada en la pantalla supresora, los problemas podrían venir por ahí... El bias que estás ajustando es un poco alto, es lo que en las tablas sería un "High ab class", pero deberían aguantarlo...un ajuste mas bajo podría ser hasta 33 mA (con ese voltaje que te sale), y dentro de ese rango (33-40 mA) podrías elegir por como mejor te suene

El rango de corrientes del mío no lo he probado la verdad , pero diría que va desde los 37mA hasta los 42mA (si hago los cálculos en función del 70% de la potencia y sigo la ley de ohm I = P / V). Aunque lo mismo esto varía en función del diseño de cada ampli. Puede ser?

Uhm, eso de la resistencia en la pantalla supersora no lo he mirado, pero lo miraré (ahora tengo que salir). Aunque eso implica desmontar todo el ampli, ya la placa del ampli está puesta boca abajo en el chasis.

De dónde a dónde iría esa resistencia? Es que carezco de esquema del ampli y tampoco lo he encontrado en internet

Gracias y gracias again Pepe!

[pepejara]

El pin 4...el pin 4 de las el34 debe ir alimentado casi directamente desde B+, después del choque en amplis que lo llevan, y debería llevar alguna resistencia antes de dicho pin 4...a veces llevan una resistencia común para las 2 válvulas, y a veces una para cada válvula, y a veces una común y después una para cada válvula, pero algo debería llevar entre la alimentación y el pin 4, y si no, deberías ponérselo: un par de resistencias de cemento de 1 k y 5 watios, por ejemplo

[uriah666]

Cojonudo el topic, tengo este mismo Sinmarc y suena que te cagas pero tarde o temprano me tocará cambiar válvulas y ajustar bias...

El tema es que soy un profano en la cuestión, alguien tiene fotos de los puntos de medición ?

[jaimebcn]

Cojonudo el topic, tengo este mismo Sinmarc y suena que te cagas pero tarde o temprano me tocará cambiar válvulas y ajustar bias...

El tema es que soy un profano en la cuestión, alguien tiene fotos de los puntos de medición ?

Claro hombre! Yo te pongo una foto con las patillas numeradas y el potenciómetro de bias bien señalados. Ahi tienes!


Nota: Sólo te he numerado una válvula, ya que la numeración de la otra es la misma.

Pepe, Lo de la resistencia me es un poco complicado de mirar, ya que tengo que desmontar todo el puñetero ampli por cómo está montado. E incluso a desoldar cables para poder verlo. Si que se ve que al pin 4 hay conectado un componente, pero como ya digo, para saber que componente es, he de desmontar prácticamente todo el ampli

Salut!