como poner RESISTENCIAS "PULL-DOWN" a MXR distortion +

[mortadd]

Saludos despues de más de 2 años. Voy a intentar poner las famosas "resistencias PULL DOWN" a mi MXR distortion +, porque al conectarlo me hace un CLACK! bastante molesto.
No tengo apenas conocimientos de electrónica, y por eso le pido a algún alma caritativa que me indique donde hay que poner dichas resistencias. Para ello adjunto fotos de la placa.

A

B

C


Una cosa aparte del CLACK!: hace bastantes años le conecté un alimentador externo (para ahorrarme la pila de 9v) y me lo cargué (serán cosas de la polaridad, digo yo). Lo llevé a un técnico y me lo arregló.
Años después, cuando me empezé a interesar por el mundo del DIY volví a abrir el pedal y me chocó bastante el aspecto chamuscado que rodea al chip, por lo cual deduje que sería cosa de aquél técnico al que se lo llevé. Además junto al chip (foto A) hay unas marcas en rojo indicando la posición del mismo.
Lo que ocurre es que el pedal me chupa un poco de tono. ¿Será por la chamusquina del chip, o estará dañado algun otro componente?. La patilla que está sin soldar, ¿debería soldarla, aunque no esté conectada a ningun otro componente?.
Este es un detalle del chip:
D


Gracias por vuestro tiempo y paciencia.

[Javier Ventura]

Hola.
La chupada de tono tiene que ver con el conmutador, que no es true-bypass.
Las soldaduras del chip, a pesar del aspecto, están bien (si no, más que chupar tono, no funcionaría). La patilla sin soldar déjala tal cual, no sirve para nada.
Si quieres ponerle la resistencia pull-down te recomiendo que también lo hagas true-bypass, porque si no aún chupará más tono.
Sobre la colocación de la resistencia en cuestión (en este caso es sólo una en la entrada, ya que a la salida el propio pote de volumen hace de pull-down), mírate este esquema (sacado de http://www.pisotones.com/Distorsion+/Dist+.htm ):

Se trata de la resistencia dibujada con línea discontinua a la izquierda, en este mismo esquema la proponen como una modificación "for click prevention" precisamente. El sitio más cómodo para ponerla es soldada entre los cables negro y amarillo de la placa por el lado de las pistas.
Ahora, para el true-bypass: verás que del jack de entrada salen dos cables amarillos, uno al conmutador y otro a la placa (dime si me equivoco, porque en la foto sólo veo una maraña de cables, pero es lo que deduzco). Desuelda del jack el cable que va a la placa, este extremo tendrá que ir también al conmutador (si no llega cámbialo).
Para el conexionado del 3pdt, puedes usar este esquema:

Teniendo en cuenta que cada trío de conectores en vertical es independiente de los demás y son por tanto intercambiables, lo digo porque quizá te sea más cómodo usar para el led el trío de la derecha en vez del del centro.
Si no quieres pillar un 3pdt y quieres usar el mismo que tienes, tienes dos opciones: prescindir del led o poner un circuitillo con el millenium. Aquí encontrarás información: http://www.pisotones.com/Articulos/truebp.htm
Suerte.

[mortadd]

Muchas gracias por responder, Javier.
- Primero te comentaré sobre el conmutador:
En la web de www.pedalarea.com dicen que es DPDT (mi pedal sería el MXR DISTORTION+ BLOCK LOGO WITH LED), y la verdad es que el conmutador tiene 6 patillas. Me acuerdo que hace un par de años le envíe la foto del conmutador a un "master" de PISOTONES.com y me dijo que era DPDT.
Además al conectar la guitarra al pedal SIN PILA, deja pasar la señal de guitarra, lo cual indica que el pedal es TRUE BYPASS, ¿no?.
Detalle del conmutador:


Del jack de entrada efectivamente salen 2 cables amarillos: uno a placa y otro al conmutador.

-Sobre la resistencia:
La colocación de la resistencia PULL DOWN dices que sería entre los cables amarillo y negro por el lado de las pistas. ¿Así?:


¿Importa la colocación de la RESISTENCIA o da igual que esté en un sentido o en otro?.
Bueno, ya estamos en contacto para descifrar los misterios de este pedal de marras...
Gracias, un saludo y hasta pronto !

[Javier Ventura]

En la web de http://www.pedalarea.com dicen que es DPDT (mi pedal sería el MXR DISTORTION+ BLOCK LOGO WITH LED), y la verdad es que el conmutador tiene 6 patillas. Me acuerdo que hace un par de años le envíe la foto del conmutador a un "master" de PISOTONES.com y me dijo que era DPDT.
Además al conectar la guitarra al pedal SIN PILA, deja pasar la señal de guitarra, lo cual indica que el pedal es TRUE BYPASS, ¿no?.

El conmutador es dpdt, sí, pero la conmutación en sí sólo se hace con la mitad de él, como si fuera un spdt, la otra mitad la ocupa el led. La entrada del pedal está siempre conectada a la entrada del circuito, eso es lo que hace que no sea true-bypass. Lo que comentas de que sin pila sigue sonando supongo que es porque habrás visto en otros pedales (boss, ibanez...) que eso no pasa, pero es porque en ésos hay un buffer de entrada que está siempre conectado y necesita pila, lo del buffer es un apaño más o menos acertado para paliar el efecto 'chupa-tono', eso lo encontrarás en pedales relativamente modernos. En los pedales 'vintage' que no son true-bypass (wah's, fuzzes), la señal sigue pasando aún sin pila, pero eso no quiere decir que sean true-bypass.

La colocación de la resistencia PULL DOWN dices que sería entre los cables amarillo y negro por el lado de las pistas. ¿Así?:

Exacto. Ten cuidado porque cuando calientes el estaño los cables tenderán a soltarse, también la puedes poner un poco más abajo entre los bornes del condensador marcado como '102', mientras esté entre esas dos pistas es indiferente dónde.

¿Importa la colocación de la RESISTENCIA o da igual que esté en un sentido o en otro?.

No, no importa.
Por cierto, para que no te vuelva a pasar lo de cargarte el chip por invertir la polaridad, hay un método muy sencillo que consiste en poner un diodo 1N4007 (1N400*) entre el positivo de la alimentación y el negativo (masa), pero al revés: el negativo del diodo con el positivo de la alimentación. Sería ponerlo entre el mismo cable negro de antes y el rojo que tiene al lado, el negativo del led (donde está dibujada la raya) va al cable rojo. De ese modo, en caso de invertir la polaridad, la alimentación se cortocircuita a masa y no afecta al resto del circuito. Esto lo verás en todos los artículos pisotoneros firmados por MBC.

[mortadd]

Hola !.
Pues acabo de ponerle la resistencia donde decías y sigue haciendo el CLACK!. Se trata de una resistencia de 1,0M, Carbon Composition 0,25W , que compré hace 2 años para este propósito. No se donde leí que era mejor que fuese de carbón, por eso la compré así.


En fin, por ahora me conformo con desvelar el misterio del CLACK!... En cuanto a lo del true bypass ya buscaré un 3pdt para hacer el invento.
Una cosa: para hacer el pedal true bypass prescindiendo del Led, ¿basta sólo con desoldar el cable amarillo que sale del jack a la placa y soldarlo en el conmutador?. ¿En que parte del conmutador?.
soy un preguntón y estoy orgullososoooooo !! ........ Hasta prontoooo !!!

[Javier Ventura]

Las resistenciás de carbón, según dicen, son buenas para audio, pero no ahí. Eso es malgastarla, ya que en esa posición no influye en el audio en absoluto. Siento desilusionarte.
La verdad es que tenía mis dudas de que funcionara al no ser true-bypass, ya que al estar siempre conectada la entrada, el condensador se supone que se descarga a través del propio pote de la guitarra, con lo que en teoría no necesitarías esa resistencia. Claro, eso lo veo a toro pasado.
A mí también me pasa lo del clack en pedales con resistencias pull-down puestas, y me traen de cabeza. Sólo se me ocurre que pueda ser del propio conmutador, que es malo, o viejo... Digo yo, no sé. A ver si aparece alguien con alguna idea más clara.

[chacarock]

hola, tengo el mismo maldito problema, se podri probar de coloca la resistencia en la salida tambien aun teniendo el potenciometro?

[aliparla]

No servirá de nada, el propio potenciómetro es una resistencia